Carnet de voyage en croisière aux Galapagos - Expéditions Quasar

Jour 1 - Embarquement dans l'évolution et plongée en apnée au large de Punta Carrion

J'ai rapidement défait mes valises pendant que le Quasar Evolution se repositionnait sur un mouillage près de l'île Mosquera, une petite plage de sable où les lions de mer des Galapagos aiment se reposer. Cette petite broche ne mesure que 120 mètres sur 600 et ressemble à un immense banc de sable. Nous avons quitté le bateau vers 17 heures sur les pangas et sommes restés sur l'île jusqu'au coucher du soleil. C’est le type d’aventure qui fait la renommée des Galapagos: des dizaines d’otaries, sans aucune crainte. C'est comme s'ils manquaient le gène du facteur de peur chez l'homme. On nous a dit de garder environ trois pieds de distance et de ne pas les toucher, mais les petites choses curieuses se bousculaient jusqu'à nous, touchant nos jambes avec leurs longs moustaches. Nous avons vu un bébé lion de mer allaiter et la colonie semblait avoir tous les âges. Le mâle alpha s'est réveillé au moment où le crépuscule a commencé et a commencé à patrouiller dans son île, nageant de haut en bas sur la plage, aboyant et encourageant les plus jeunes chiots à rentrer à terre lorsque les requins commencent à se nourrir à l'obscurité. C’est ainsi que j’imaginais les Galapagos - une faune unique sans crainte des humains.Quelle expérience.

De retour au bateau à la tombée de la nuit, nous avons apprécié les collations et une boisson fraîche avant de prendre une douche et d'assister au briefing et au dîner de nuit. Sam (le naturaliste) a animé un briefing dans le salon chaque soir avant le dîner et a discuté de notre itinéraire, des interactions avec la faune et des activités du lendemain. Une copie de l'horaire quotidien était affichée à la réception et j'en prenais une photo chaque jour pour me le rappeler.

Comme je l'ai déjà noté, tous les repas sont servis au buffet. Le déjeuner et le dîner commencent par une soupe équatorienne, servie par les serveurs. Toutes les soupes étaient bonnes, ce qui est surprenant car il fait chaud. La première nuit, notre souper aux légumes a été suivi d'un buffet avec salade verte, d'un wahoo grillé aux câpres, d'une dinde à la sauce aux figues, de pommes de terre, de légumes cuits à la vapeur et de navets. Le dessert est du fromage, des fruits ou le dessert du soir, qui était un brownie avec de la glace notre première nuit.

Après le dîner, j'ai dormi comme une bûche (ou un lion de mer endormi) jusqu’à environ 5 heures le lendemain matin. Certaines personnes sont allées sur le pont pour voir si les lumières du navire attiraient des requins, mais je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Ils ont vu un requin. Je n'ai même pas entendu l'ancre levée au milieu de la nuit alors que nous nous dirigions vers l'île Sombrero Chino, une petite île au large de la côte sud-est de l'île James.

Jour 2 - Balade en Panga, randonnée sur l'île de Sombrero Chino et plongée en apnée

Notre première matinée sur l’évolution des expéditions Quasar, nous avons reçu un appel au réveil à 6 heures. Le navire a fait entendre de la musique silencieuse au haut-parleur pendant quelques minutes avant l'annonce de la navigation des pangas à 6h30. J'étais déjà réveillé et le navire était amarré près de l'île James, également appelée île de Santiago et île de San Salvador. (Remarque: tous les Galapagos semblent avoir trois noms: un équatorien, un anglais et un espagnol).

Nous sommes montés à bord des pangas et avons chevauché près d'une des plus récentes coulées de lave. La lave noire époustouflante contre les eaux cristallines et bleues me faisait penser à Hawaii. Nous avons vu des manchots des Galapagos, des fous à pattes bleues, des hérons de lave et un grand héron bleu comme chez nous.

Après avoir roulé pendant un moment, nous avons atterri sur une magnifique plage de sable de l’île Sombrero Chino et nous nous sommes beaucoup amusés à regarder les otaries jouer et se prélasser au soleil. Les coulées de lave et les formations rocheuses étaient intéressantes, et nous avons également vu de nombreux crabes Sally lightfoot orange brillant, des iguanes marins, des lézards de lave et d’autres animaux et oiseaux. Comme il était encore tôt, le matin était le moment idéal pour faire de la randonnée et être près de la plage. Cependant, il était déjà évident que plusieurs applications d'écran solaire seraient importantes lors de ce voyage!

Nous sommes retournés au bateau à 8h30 pour un copieux petit déjeuner composé d'œufs, de bacon, de pancakes, de fruits, de muesli, etc. Très bon.

Avant que nous puissions nous reposer, il était temps de mettre notre maillot de bain pour la plongée avec tuba ou l'expédition sur la plage. Le panga de plongée «en eau profonde» est retourné dans la zone de coulée de lave où l’eau était si brillamment claire, et l’autre groupe s’est rendu sur une plage de sable de l’île Sombrero Chino où ils pouvaient nager, s’allonger sur la plage ou faire de la plongée avec tuba. J'y suis allé avec les plongeurs "profonds" en eau, ce qui voulait dire que nous avons fait du snorkeling depuis le panga, et Dieu merci, ils avaient une échelle à utiliser pour nous permettre de remonter sur le panga!

Cette eau cristalline avec un fond de sable blanc bordé de lave noire était un excellent tuba pour moi et j’ai vu deux choses que je n’avais jamais vues sous l’eau: deux requins de récif à pointe blanche (un couché sur le fond et l’autre en haut). sous un rebord de lave sur le rivage) et des manchots des Galapagos. Ces petits oiseaux peuvent nager très vite sous l'eau! Nous avons également été divertis par un lion de mer pendant un bon moment. Quel acrobate sous-marin il était. L'eau semblait un peu plus froide que le premier jour. Sam a dit qu'il variait de 21 à 24 degrés Celsius, ce qui correspond à environ 70-75 degrés Fahrenheit. Très agréable d'avoir une combinaison humide. Bien sûr, nous avons vu de nombreux poissons de récif comme j'ai vu dans les Caraïbes et à Hawaii, comme les perroquets, les Sargent Majors, etc. Selon Sam, l'ouverture du canal de Panama au début des années 1900 a contribué au mouvement des poissons de récif des Caraïbes dans l'océan Pacifique.

Nous avons également vu deux concombres de mer, qui ont presque disparu aux Galapagos. Ils ont été "pêchés" au milieu des années 1990, avec plus de 7 millions de récoltés en seulement 2 mois en 1994. Ils ne sont pas bons à manger, mais certains Asiatiques pensent qu'ils ont des propriétés aphrodisiaques. Des millions d'autres ont été récoltés au cours des prochaines années, même si le gouvernement a interdit la prise d'holothuries en décembre 1994.

Je me sentais comme si j'avais fait les activités d'une journée complète avant le déjeuner. Cependant, nous avons eu un déjeuner traditionnel équatorien en plein air à savourer. Le repas a commencé par le ceviche, qui est un fruit de mer "cuit" dans du jus de citron vert. Nous avons eu 3 types - jack fish, poulpe ou calmar. La plupart des gens ont essayé les trois, mais je suis resté fidèle au poisson. C'était si bon que la plupart d'entre nous avaient des secondes. J'étais à peu près rassasié après cela, alors j'ai juste mangé une petite salade (laitue, concombres et tomates) et des fruits, puis sauté du porc rôti, du chou avec des pommes et du gâteau à la banane.

Jour 2 - Exploration de l'île James - Iguanes marins et phoques à fourrure

Finissant le déjeuner vers 14 heures, nous avions encore deux heures avant notre prochaine aventure aux îles Galapagos. En fait, j'ai fait une courte sieste dans la cabine. Nous avons chevauché les pangas à terre de l’Evolution pour un atterrissage humide sur l’île James, l’île préférée de Charles Darwin, également appelée Santiago ou San Salvador. Cette île était autrefois habitée, mais n’est plus. C'est la quatrième plus grande île de l'archipel et plusieurs sentiers de promenade pour les visiteurs.

Nous avons atterri à Puerto Egas, sur la baie James, à l'ouest de l'île. C'était un atterrissage humide sur une plage de sable noir - assez jolie. Nous avons tous essayé nos chaussures de marche afin qu'elles ne soient pas mouillées, et le navire nous a gentiment fourni de petites serviettes pour nous asseoir sur les rochers entourant la plage et essuyer le sable noir collant de nos pieds.

Nous avons tous été un peu surpris de voir les restes de l'époque où l'île James avait été installée dans les années 1960 pour l'exploitation du sel. Après le départ des colons, l'île a été envahie par les chèvres ferrales dans les années 1990 et la quasi-totalité de la végétation a été détruite. Le gouvernement a engagé une entreprise néo-zélandaise pour qu'elle utilise des hélicoptères pour survoler l'île et tuer toutes les chèvres avec des mitraillettes. Les chèvres ont été laissées pourrir. Cela semble un peu macabre, mais l'île a rebondi.

Nous avons marché sur un sentier qui longeait le rivage de lave. Les bassins de marée et la lave noire étaient recouverts de centaines d’iguanes marins. Très effrayant de voir une douzaine d'entre eux empilés sur les rochers ou le sable, il est facile de voir pourquoi un groupe d'iguanes est appelé un gâchis! J'ai adoré explorer les bassins de marée (sans me mouiller les pieds) et les grottes où nous avons vu nager nos premiers otaries à fourrure des Galapagos. De nombreux oiseaux de mer ont survolé pendant que les iguanes marins patrouillaient dans les roches de lave et le sable. Tout notre groupe s'est mis à photographier les iguanes.

La marche était assez facile, mais nous étions tous contents de le faire en fin d’après-midi pour éviter une partie de la chaleur. Le soleil se couche rapidement lorsque vous êtes à l'équateur et nous l'avons vu descendre au-dessus de l'océan avant de remonter sur les pangas et de retourner à bord du navire après nos deux heures à terre.

Comme d'habitude, de délicieux snacks et jus de fruits nous ont accueillis à notre retour. Le navire avait généralement deux collations chaudes, des chips, et un jus tropical froid comme un fruit de la passion ou peut-être de la limonade. Je pris rapidement une douche juste à temps pour le briefing et le dîner en soirée.

Le dîner consistait en une soupe de lentilles (un autre bon!), Du poisson, du poulet, des légumes et un gâteau au chocolat, des fruits ou du fromage en dessert. Au lit vers 22 heures ou plus.

Jour 3 - Île Genovesa - Snorkeling et les oiseaux de la plage de la baie de Darwin

Le Quasar Evolution a navigué pendant le dîner puis la nuit vers l’île la plus septentrionale des Galapagos, Genovesa, également appelée tour. Nous avons même traversé l'équateur dans l'hémisphère nord à un moment de la nuit. Lorsque je me suis réveillé, le navire était ancré dans la baie de Darwin dans une caldeira ressemblant beaucoup à celle du croissant de Santorin. Les falaises de Genovesa ne sont pas aussi hautes, mais c'est toujours le même concept - une caldera volcanique qui était autrefois le site d'une éruption. Cette île n’est pas habitée et n’est pas visitée aussi fréquemment que certaines des autres îles Galapagos, mais la traversée au nord de l’équateur en valait la peine.

Notre naturaliste, Sam, voulait éventuellement nous montrer une créature qui fréquente souvent les eaux de la caldera. Comme la créature est timide, nous devions faire de la plongée avec tuba très tôt, sachant que quatre autres petits navires seraient à Genovesa le même jour. Nous avons donc pris notre petit déjeuner et nous étions dans les pangas vers 8h30. Quelle créature cherchions-nous? Requins Marteaux! Je n'aurais jamais pensé aller chercher un requin, mais les eaux sont si riches et la nourriture est si abondante aux Galapagos que les plongeurs / plongeurs qui se comportent eux-mêmes sont en sécurité (ou on nous l'a dit). Quoi qu’il en soit, ce tuba n’était recommandé que pour ceux d’entre nous qui étaient plus expérimentés car c’était une eau beaucoup plus profonde et très agitée.

Nous nous sommes glissés dans l'eau des pangas et avons lentement progressé le long des falaises surplombant la caldera. Tout à fait magique puisque l'eau était plus profonde que d'habitude, mais on pouvait quand même bien voir. La côtelette l'a rendu un peu moins brillant que la veille, mais le poisson était BEAUCOUP plus gros. Nous avons vu d’énormes poissons perroquets, des poissons anges et d’autres espèces marines. Sam et une autre personne ont vu une tête de marteau, mais ça m'a manqué. Nous avons continué à avancer le long des falaises où Sam et Candace avaient vu la tête de marteau. Enfin, beaucoup d’entre nous, y compris moi-même, avons aperçu le timide requin. Je n’étais pas aussi effrayé que lorsque j’avais vu le requin de récif la veille sous le rebord, peut-être parce que celui-ci était plus profond et plus éloigné. Croyez-le ou non, la tête de marteau n'était pas le clou du tuba. Nous avons également vu une immense école de raies manta - il devait s'agir d'une trentaine de rayons noirs géants au ventre blanc. Ils nageaient dans la direction opposée à nous et allaient juste sous nous. Hou la la!

Nous étions de retour à bord vers 10 heures du matin. Nous avons rapidement changé de vêtements et nous sommes rentrés dans les pangas pour une promenade le long de la plage de la baie de Darwin, une petite plage de corail à l'intérieur de la caldera. C’était un atterrissage humide, mais comme la marche n’était pas longue, je portais juste mes sandales teva. Il y a un sentier plat d'un kilomètre qui pénètre à l'intérieur des terres sur une courte distance, et nous avons vu beaucoup de fous à pattes rouges nichant dans les petits arbres touffus. Nous avons également vu des fous Nazca, des goélands à queue d'hirondelle, des hérons nocturnes à crête jaune, des hérons de lave et d'autres oiseaux.

Les oiseaux de plage de la baie de Darwin les plus excitants (et les plus photographiés par notre groupe) étaient les grands oiseaux de frégate en période de reproduction. Les mâles ont une poche géante dans le cou qu'ils peuvent gonfler comme un ballon. Cette pochette peut rester gonflée longtemps et est utilisée pour attirer les femelles. Ils peuvent même voler avec elle légèrement gonflée. Les grandes frégates femelles n'ont pas la couleur vive des mâles, mais ont un anneau rouge autour des yeux. C’est l’un des moyens les plus faciles de les différencier des magnifiques frégate, une espèce distincte. Se promener le long du sentier de la plage était intéressant, et nous sommes même tombés sur une formation de grotte de lave liée à la caldera.

Je ne peux pas décrire à quel point nous étions fascinés par les frégates mâles avec leurs ballons gonflés de rouge vif. Souvent, les ballons étaient si gros que l’oiseau devait poser son menton sur le ballon. Ils avaient l'air de faire très facilement leur apparition. Certaines frégates mâles seraient seules, d'autres seraient regroupées. J'ai dû prendre 100 photos de ce rituel d'accouplement. Une fois qu'une femme choisit un homme, elle peut s'accoupler 100 fois sur une période de deux semaines. Assez dit.

À la fin de la randonnée, nous sommes retournés à la plage pour voir des lions de mer, dont l'un allaitait. Quelques-uns qui n'avaient pas changé de vêtements pour la promenade se sont plongés dans l'eau pour se baigner. Ils ont été rejoints par un des otaries qui a joué un peu avec eux. Ces créatures ne craignent rien. Je ne peux pas sembler dire ça assez.

Nous sommes retournés à l'Evolution pour un autre bon déjeuner. Certains invités sont allés faire du kayak après le déjeuner. Le bateau dispose de quatre kayaks pour 2 personnes, les gens ont donc dû se relayer. Je suis passé depuis que nous avons eu une randonnée le long de la falaise à 16 heures.

Jour 3 - Île Genovesa - Randonnée au sommet de la falaise

À 16 heures, nous étions de retour dans les pangas pour faire un court trajet entre l’Evolution et l’une des falaises de la caldera de Genovesa. C'était de l'autre côté de la baie depuis la randonnée du matin dans la baie de Darwin. Le sommet de la falaise est accessible via les marches du prince Philip, qui ont été nommées après une visite du roi britannique en 1964. L'escalier est 81 pieds jusqu'au sommet de la falaise, et les escaliers étaient raides et difficiles. Sam a dit que cette randonnée serait la plus difficile, alors je ne pensais pas que le membre de notre groupe âgé de 92 ans l'essayerait, mais il a escaladé la falaise et a fait la randonnée complète d'environ 2 miles.

La randonnée au sommet de la falaise a débuté par une randonnée à travers la caldera, en passant par l’autre côté où nous avions une vue magnifique sur la mer. Le chemin était caillouteux et accidenté, mais plat avec des plantes du désert comme des cactus. Nous avons vu de nombreux oiseaux - des fous, des frégates, des pétrels de tempête, des oiseaux tropicaux, des chouettes des marais et même un albatros agité, une espèce que la propriétaire du navire, Dolores, a déclarée ne pas avoir vue depuis de nombreuses années. Le hibou des oreilles courtes est très territorial, alors Sam a été en mesure de le signaler dans une grotte sombre à l'écart du sentier puisqu'il s'agissait de l'un de ses repaires de jour habituels.

Quand nous avons vu ce que nous pensions être deux fous "en train de se battre", nous ne nous sommes pas rendus compte que l'un était le poussin de la mère et il essayait de la faire nourrir. Les bébés-bébés (il faut aimer ça) ne volent pas avant l'âge de 1 an environ, et leur mère leur donne à manger de la nourriture régurgitée jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Au bout d'un an, les bébés sont souvent plus gros que leur mère, ce qui rend leur alimentation difficile. La mère que nous avons vue essayait de dire à son fils qu'elle n'avait pas de nourriture pour lui! Elle a continué à fuir et il a continué à essayer d'attraper son cou et d'ouvrir sa bouche pour commencer le processus de régurgitation.

Le soleil se couchait alors que nous redescendions sur les marches du Prince Philip, mais nous avons longé la panga le long des falaises rocheuses et avons pu voir notre première vue rapprochée des phoques à fourrure des Galapagos que nous avions vus dans la grotte de James Island.

Seul le temps de prendre une douche avant le briefing et le dîner. Le dîner a commencé par une soupe de courgettes, suivie de salades, de crevettes et de légumes accompagnés de riz, de bœuf Stroganoff, de chou-fleur et de frites. Nous avions "faire votre propre sundae de crème glacée" pour le dessert. Belle fin de journée.

Le navire avait navigué avant le dîner, donc à la fin du dîner, il était presque au point de traverser l'équateur. Plusieurs d’entre nous sont donc montés à la timonerie pour regarder le GPS à la lecture de la latitude de 000. Depuis que nous avons traversé l’équateur au milieu de la nuit lors du voyage vers le nord en direction de Genovesa, il était à peu près l'heure d'aller au lit vers le sud. navire n'avait pas une cérémonie Poséidon pour honorer la traversée de l'équateur comme je l'ai vu sur d'autres navires.

Jour 4 - Fous à pieds bleus de North Seymour Island

Le lendemain était un autre jour glorieux sur l'évolution. Je me suis réveillé vers 5h30 du matin et l'ancre a été jetée peu de temps après. Afin de faire le plein de l’évolution, nous étions amarrés sur l’île de Baltra, où notre aventure avait commencé. Pendant le ravitaillement du navire, on nous a dit de rester à l'intérieur jusqu'à notre départ pour l'île de North Seymour, dans les îles Galapagos.

Le réveil officiel de la musique douce était à 6h45 et le petit-déjeuner à 7h. Il ne faut pas longtemps pour se préparer quand c'est décontracté, tout le temps. Nous avions une station d’omelettes ainsi que les fruits habituels, yogourt, muesli, granola, etc. Notre première activité de la journée a été une randonnée à North Seymour Island. Les pangas ont donc quitté l’Evolution à 8 h, peu après avoir mouillé près de l'Ile. Sam, notre guide naturaliste, avait annoncé lors du briefing de nuit qu'il n'allait pas mettre en garde Douglas, âgé de 92 ans, sur la difficulté des randonnées prévues. Il avait réussi à négocier les marches du prince Philip et le reste du voyage serait plus facile.

La randonnée dans le nord de l'île Seymour a débuté de manière très rocheuse, mais s'est déroulée plus en douceur. Il s'agissait d'une randonnée d'environ un kilomètre et demi, elle était généralement plate entre la plage et l'intérieur des terres et était remplie d'arbustes et d'arbustes. Heureux d'avoir de nouveau porté mes chaussures de marche fermées. Seymour est célèbre pour ses colonies de fous à pieds bleus et ses magnifiques frégates. Les fous à pieds bleus étaient incroyables à regarder. Ils ont une danse très compliquée et nous avons été divertis par plusieurs couples pendant plus d'une heure. Les fous à pattes bleues se perchent sur un rocher et les mâles «dansent» en marchant lentement et en levant les pieds haut. Cette danse est suivie du battement des ailes et de la queue et du bec pointés. Les mâles sifflent continuellement pendant que les grosses femelles klaxonnent. Nous avons regardé deux hommes courtiser une femme en alternant leurs danses. Elle a ignoré les deux pendant un moment, mais a finalement choisi celle avec les pieds bleus les plus brillants! Apparemment, cela est courant puisque plus les pieds sont brillants, plus le mâle est "fort" dans le pays fou.

Nous oublions vite. La veille, nous avons tous pris des centaines de photos des grands oiseaux de frégate mâles de l’île Genovesa. Sur North Seymour, nous avons pratiquement ignoré les frégates à ballon rouge, en accordant la plus grande partie de notre attention aux fous à pieds bleus. En plus des grands frégates, nous avons également vu de magnifiques frégates sur le nord de Seymour. Les deux espèces se différencient facilement des grands oiseaux de frégate par l'anneau autour de l'oeil des oiseaux femelles - les plus grands ont un anneau rose rougeâtre et les magnifiques espèces ont un anneau bleu autour de l'œil. Les grandes frégates mâles ont des plumes vertes irisées sur le dos et les magnifiques oiseaux mâles des frégates ont des plumes bleues sur le dos. Ces deux frégates d'apparence très similaire sont des espèces distinctes et ne s'accouplent jamais. Bon morceau de trivia cocktail, n'est-ce pas?

Nous étions de retour sur le navire à 10 h 30, prenions rapidement une collation et du jus de fruits, changions de vêtements et faisions de la plongée avec tuba près d'une falaise de North Seymour. C'était un autre tuba réussi, même si l'eau était agitée. Nous avons vu des millions de poissons tropicaux, beaucoup plus gros que ceux des Caraïbes et d’Hawaï. Nous avons vu une grande raie se dresser sur le fond et un poisson-globe jaune très brillant. J'ai aussi vu deux autres puffers - l'un noir avec des taches blanches et l'autre marron. Le clou de la plongée a été l'observation d'un autre grand requin de récif à bouts blancs (plus de 6 pieds). Il était étendu sur le fond de sable blanc dans environ 15 pieds d'eau. Il resta allongé environ cinq minutes ou plus (suffisamment longtemps pour que nous puissions tous le regarder de près) avant de s'éloigner lentement.

Pour en revenir à l’Evolution, plusieurs d’entre nous ont sauté dans le bain à remous avant de prendre une douche et de changer de vêtements pour le déjeuner.C'était un jour mexicain, alors nous avons tous apprécié le burrito «faites votre propre» avec du bœuf haché et des haricots, ainsi que tout le fixin (guacamole, salsa, laitue, tomates, fromage, oninons, etc.), des enchiladas au poulet et un ragoût de bœuf . L'entrée était une salade de thon / tomates, ce qui était un peu étrange, étant donné le thème, mais était délicieux. Le dessert était soit une tarte aux pommes ou une mousse de fruit de la passion. Nous avons eu un autre délicieux déjeuner en plein air sur le pont arrière couvert et, à un moment donné, nous avons vu une baleine (je crois que c'était une minke) gambader dans le sillage du navire.

Après le déjeuner, quelques-uns d'entre nous ont visité certaines des cabines, l'office et la salle des machines. Lorsque je vis dans une climatisation confortable, j'oublie souvent à quel point ces "autres" endroits sur le navire peuvent être chauds. Nous portions des protections auditives dans la salle des machines, qui rugissait avec toutes les machines en marche.

Jour 4 - Randonnée et Kayak sur l'île de Santa Fe

L'évolution de Quasar Expeditions avait navigué vers le sud pour l'île de Santa Fe, une île des Galapagos, pendant le déjeuner et nous sommes arrivés vers 15 h 30. Un groupe est allé faire du kayak tandis que l'autre a fait une randonnée sur l'île, puis nous nous sommes retournés. C'était un atterrissage humide sur une autre plage magnifique. Celui-ci était bien protégé par les coulées de lave volcanique, rendant la crique attrayante pour les lions de mer. La plage de sable était presque recouverte d'otaries ou de quelques grosses roches, et nous avons dû nous frayer un chemin à travers des géants (pour la plupart) assoupis pour accéder au sentier.

La petite île de Santa Fe (24 km carrés) est l’une des plus anciennes îles de l’archipel et connaît de nombreuses difficultés avec des espèces envahissantes comme les chèvres, les rats noirs et les fourmis de feu. Plus de 3 000 chèvres ont été enlevées entre 1964 et 1974, et une surveillance continue a été utilisée pour empêcher le retour de la petite fourmi de feu depuis son éradication à la fin des années 1980.

En approchant de l’île sur le panga, au début, j’ai cru voir des palmiers parsemant le paysage. En nous approchant, je me suis rendu compte que ces imposants "arbres" étaient en fait des cactus géants de figuiers de Barbarie, dont beaucoup avaient plus de 10 mètres de haut. Les troncs ressemblaient à des pins en raison de leur taille et de leur coloration brun rougeâtre, mais ressemblaient à des palmiers car l'épaisse végétation de cactus ne commence qu'à 20 pieds environ. Certains des cactus avaient de belles fleurs jaunes.

Nous avons fait de la randonnée dans les hautes terres sur un sentier très accidenté de 1,5 km (moins d'un mille), l'un des plus difficiles que nous ayons eu. C'était difficile de marcher, mais nous avons tous fait la piste circulaire, heureux d'avoir mis nos chaussures de marche. Le sentier a fini sur une autre plage près de la plage du débarquement. Celui-ci était également rempli d'otaries. Pendant la randonnée, nous avions une vue magnifique sur notre bateau et deux autres dans la baie.

Encore une fois, nous avons vu une faune différente - deux énormes iguanes terrestre de Santa Fe, tous deux situés au milieu du sentier, et deux serpents des Galapagos, se faisant également bronzer au milieu de notre sentier. Je ne pouvais pas croire que les serpents venaient de rester là. L'un était un "bébé", environ 18 pouces de long, mais pas plus gros qu'un gros crayon. La seconde avait plus de deux pieds, mais était beaucoup plus grosse, nous pouvions donc voir ses stipes jaunes. Les serpents étaient plutôt terne par rapport aux photos que j'ai vues d'autres serpents tropicaux. Pas aussi gros qu'un simple serpent de retour à la maison. Le serpent des Galapagos est le seul des îles et il est probablement arrivé sur des blocs de végétation flottants du continent, à l’instar de certains autres animaux sauvages. Les serpents ne sont pas très toxiques, mais Sam a déclaré qu'ils avaient des crocs à l'arrière de la gorge. Ils se nourrissent principalement de lézards de lave et de bébés iguanes. Il est très inhabituel d'en voir un, nous avons donc eu beaucoup de chance. Nous avons également vu un faucon des Galapagos voler au-dessus de nous, le premier que j'ai repéré.

Arrivés à la deuxième plage, ceux qui voulaient faire du kayak ont ​​repris le panga pour monter à bord des kayaks dans la baie. Le reste d'entre nous sommes retournés à la première plage (à quelques pas de là) pour récupérer des objets laissés lors de notre randonnée. Les lions de mer étaient beaucoup plus actifs sur cette île que ceux que nous avons vus le premier jour à Mosquera. C'était un peu effrayant de regarder certains d'entre eux, et nous avons gardé nos distances avec les grands hommes. Beaucoup jouaient dans l'eau ou sur la plage, et certains ont démontré d'excellents mouvements de yoga (comme un chien abattu) que j'aimerais pouvoir faire aussi.

De retour sur le bateau, il était temps de prendre un jus de fruits frais (nous avions tellement de jus de fruits tropicaux que je ne peux pas commencer à les nommer) et des collations (chips, empanadas au bœuf et une sorte de boule de banane plantain). Le navire a pris la mer pour notre prochaine île dès notre retour à bord. Au moment où je me suis douché (un autre jour de deux douches), il était temps pour le briefing et le dîner. J'étais vraiment impressionné, alors je me suis endormi dans la partie du briefing où Sam a éteint les lumières et montré des diapositives sur le climat et les courants d'eau. Le dîner consistait en une soupe au poulet, une salade, des calamars frits, de la dinde avec une sauce à la pêche, des pommes de terre, de la crème glacée et des crêpes au dessert.

Quelques-uns d'entre nous sont allés dehors après le dîner pour vérifier les constellations. Même moi, je pouvais apercevoir la Croix du Sud pendante dans le ciel - nous étions de retour dans l'hémisphère Sud, c'est certain. Comme nous avons déménagé au sud, il s'est déplacé plus haut dans le ciel.

Dans le lit à 10h00. Le lendemain, nous serions sur l'île Floreana (également appelée île Santa Maria ou Charles).

Jour 5 - Baie du bureau de poste sur l'île Floreana

Je me suis réveillé un peu après 5 heures du matin et l'Evolution était déjà ancrée au large de l'île Floreana aux Galapagos. Habillé et monté sur le pont supérieur couvert pour une tasse de thé. Surpris de trouver quelques autres invités là-haut. Je suppose que c'est "le" lieu de vie pour beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas eu la musique de réveil avant 7h30, suivi du petit déjeuner à 8 heures. J'ai mangé sainement, n'ayant que quelques fruits et un peu de muesli mélangés à des céréales et des fruits. Miam et fier d'avoir sauté les œufs et le bacon croustillant!

Quitter le navire à 9 heures pour aller à terre avec un atterrissage humide à Post Office Bay. L'histoire de Floreana est fascinante. Des pirates, des baleiniers et des condamnés se sont déjà rendus à Floreana et y sont restés. Trois groupes d’Allemands (non réunis) se sont installés ici à la fin des années 20 et au début des années 30. Deux médecins allemands (homme et femme) ont été les premiers à arriver en 1929. Ils se sont même fait arracher les dents avant de quitter l'Allemagne pour éviter un éventuel problème de santé. Selon la légende, le Dr Ritter (homme) était un dentiste et contrôlait beaucoup son épouse. Ils ont même partagé une paire de prothèses dentaires.

Quand une famille allemande, les Wittmers, arriva en 1932, le Dr Ritter interdisait à sa femme de socialiser avec eux. Mme Wittmer avait lu le livre de Dore Strauch (la femme du Dr Ritter) sur l’île paradisiaque sur laquelle ils vivaient. De toute évidence, elle a seulement parlé des bons côtés et omis les luttes, le manque d'eau douce, le manque de terres arables, le manque de personnes, etc. Ou peut-être que son épouse dominatrice a supprimé tous les mauvais côtés.

Je suppose que le Dr. Ritter, un abusif, a eu raison de lui. Bien que le Dr Ritter ait été censément végétarien, il est décédé d’une intoxication alimentaire par la consommation de poulet. Sa femme est immédiatement retournée en Allemagne. Certains spéculent qu'elle l'a tué.

Les Wittmers sont restés sur l'île et leur épouse Margaret a même eu des enfants sans assistance. Certains pensent que la famille a fui l'Allemagne à cause des nazis, mais ils ne savaient certainement pas dans quoi ils s'engageaient. Ils auraient certainement dû faire plus de recherches que de simplement lire le livre de Mme Ritter. Cependant, Margaret a vécu une longue vie, mourant à l'âge de 95 ans en 2000, elle devait donc être une femme forte. Ses enfants et petits-enfants survivants exploitent toujours un petit hôtel / restaurant sur l'île, qui compte moins de 100 résidents à plein temps, dont la plupart sont des agriculteurs de subsistance. Pour être près de la quantité limitée d'eau douce, ils vivent principalement dans les hauts plateaux, loin de la plage car nous n'avons vu aucun signe de civilisation. Un bateau de passagers apporte des fournitures / visiteurs toutes les deux semaines. Tu parles d'une vie de Robinson Crusoé!

Le troisième groupe d'Allemands était encore plus inhabituel que les deux premiers. C'était une baronne (auto-proclamée), son mari et ses deux amants masculins. Elle a apparemment gardé les choses en mouvement sur l'île. Elle est morte mystérieusement, de même que son entourage. Notre guide nous a montré une photo d'une "fête" chez elle - il y avait 8 hommes et elle était la seule femme. Elle était peut-être un peu une courtisane plutôt qu'une baronne, mais cette affaire des Galapagos est certainement une histoire fascinante, en particulier pour ceux qui ont visité les îles.

Floreana "Bureau de poste"

Assez d'histoire Floreana. Vous vous demandez peut-être comment Post Office Bay tire son nom. En 1793, les marins britanniques installèrent un tonneau comme bureau de poste, laissant les lettres à d'autres ramasser. Les navires se rendant en Angleterre (ou ailleurs) triaient les lettres et les remettaient à ceux qui vivaient dans les destinations qu’ils visitaient. Pas de frais de port nécessaires. Aujourd'hui, les visiteurs laissent derrière eux des cartes postales dans le tonneau (différentes), trient celles qui existent et font de même - livrent celles qui y sont où elles se trouvent. Puisque nous savions où vivait tout le monde sur notre bateau, nous avons trié les quelques centaines de personnes dans la boîte, appelant les villes des États / provinces où habitaient les gens. Je n'ai pris aucune carte, mais j'ai écrit l'adresse d'une personne à Decatur, en Géorgie, et d'une autre personne à Hartwell, en Géorgie. Le navire a fourni trois cartes pour chacun de nous. J'ai adressé une carte à Ronnie et moi, je l'ai datée et je l'ai laissée derrière. J'ai aussi fait une carte pour deux jeunes enfants à qui j'envoie régulièrement des cartes postales. Doute si quelqu'un les livre jamais. En fait, nous avons supposé que quelqu'un jetterait régulièrement quelques centaines de personnes puisque toutes les personnes que nous avons vues étaient datées de 2013. C'était amusant de parcourir les cartes et de voir d'où venaient les gens. (Mise à jour: carte reçue 8 semaines plus tard avec le cachet des États-Unis, mais un cachet illisible. J'aimerais savoir qui a eu la gentillesse de me l'envoyer par la poste!)

Après la courte promenade jusqu'au bureau de poste, nous avons eu une heure de temps libre sur la plage - une rareté pour ce voyage. Nous étions supposés explorer certaines lagunes en panga et en kayak, mais les autorités du parc national des Galapagos ont retiré l'autorisation du navire la veille. Il y avait deux autres clients de petits bateaux profitant de la plage, nageant. et la plongée en apnée, et nous avons trouvé leurs permis de lagune ont été retirés, aussi. Il est important de savoir que, comme toute croisière, les choses peuvent changer et que les itinéraires changent. Personne ne s'est plaint parce que nous étions si occupés autrement.

Jour 5 - Snorkeling sur Champion Island et Devil's Crown

Un panga est retourné tôt à l'Evolution et je l'ai rejoint. Je ne suis pas un grand partisan de la plage et je n’ai pas envie d’appliquer davantage d’écran solaire. De retour sur le bateau vers 10h30, il me restait une heure et demie avant notre prochaine aventure dans les îles Galapagos - plongée en apnée au large de l'île Champion. Nous avions des collations sur le pont supérieur, alors je me suis assis à l'ombre et au vent avec certains de mes compagnons pendant que nous naviguions vers Champion Island, un îlot minuscule où aucun être humain n'est autorisé à débarquer (sauf peut-être quelques scientifiques).

Lorsque nous sommes entrés dans l'eau, le vent fouettait le panga et les vagues étaient à peu près aussi élevées que jamais. J'ai plongé dans l'eau. Cependant, une fois que j'ai plongé mon visage dans l'eau, j'ai presque oublié à quel point il me fallait lutter vagues et garder mon tube de plongée au-dessus de l'eau - le nombre de poissons au point où nous avons commencé est de loin le plus élevé que j'ai jamais vu à la fois. Des écoles de millions de poissons étaient tout autour. et comme l'eau était profonde, on pouvait voir encore plus. Hou la la! Je me sentais tellement insignifiant, un peu comme quand on regarde le ciel par une nuit claire. Des poissons de toutes formes et de toutes tailles se tenaient sur cette pointe rocheuse, luttant contre les vagues et le courant. On nous a dit de nous déplacer avec le courant, mais d'éviter les rochers. Il n’était pas difficile de nager car nous avions des combinaisons et des palmes, mais un peu effrayant pour nous rendre compte du grand nombre de poissons qui nous entouraient, dont certains étaient très gros.

Nous avons plongé avec tuba le long de la côte de l'île et le nombre de poissons a diminué. Quand nous sommes arrivés à l'arrière et hors du vent dans des eaux calmes, nous n'avons pas vu autant de poissons, mais les otaries étaient tout autour dans l'eau, plongeant et jouant. Un couple a même grignoté certaines des nageoires (pas la mienne). Trop tôt, il était temps de regagner le navire pour le déjeuner.

Comme d'habitude, le déjeuner était délicieux et constituait un autre repas traditionnel équatorien. Nous avons commencé avec une soupe de poisson froide avec environ une demi-douzaine de belles crevettes dans un bouillon de type gaspacho. Viennent ensuite la salade, du poisson dans une sauce à la noix de coco, de petits morceaux de viande de porc panés et frits, des crêpes de pomme de terre jaune vif avec une sauce aux arachides, des plantains frits, du maïs sud-américain à noyau énorme et du riz. (J'ai sauté le riz.) Nous avions un pouding au riz ou un gâteau au fromage comme dessert. Le riz au lait contenait de la noix de muscade et de la cannelle et était surmonté d'un poivron doux dont la texture me rappelait un pruneau. Il était 2h15 à l'heure où nous avons fini de déjeuner. Notre dernière aventure de plongée de la semaine devait suivre à 15h15. Pas beaucoup de temps pour digérer le déjeuner, appliquez de nouveau un écran solaire et enfoncez-le dans ce maillot de bain humide.

Notre dernière aventure de plongée en apnée de la semaine aurait été la meilleure si les nuages ​​n’avaient pas roulé avec le vent, ce qui aurait réduit la visibilité. C'était toujours fantastique, avec des tonnes de vie marine. Nous sommes montés dans les pangas jusqu’à Devil's Crown, qui se trouve juste à côté de Punta Cormorant sur l’île Floreana. Cet affleurement rocheux ressemble à une couronne déchiquetée, avec des cactus poussant sur certaines des roches. C'est un paradis pour la vie marine et l'un des meilleurs sites de plongée en apnée dans les îles Galapagos. Le courant était fort, ce qui rendait difficile de rester au même endroit, surtout à cause des vents et des vagues. J'étais épuisé quand nous avons fini, mais le tuba était bon. Nous avons vu un très grand requin-récif à pointe blanche patrouiller juste au-dessous de nous dans environ 10 pieds d’eau. Vous pouviez vraiment voir les pointes blanches sur ses nageoires. Comme lors de la plongée du matin, de nombreux types de vie marine étaient présents dans l’eau et nous aimions regarder les lions de mer nager à nouveau avec nous.

Trop tôt, il était temps de regagner les pangas et de retourner à l’Evolution. Nous avons tous sauté dans le bain à remous (ou au moins 14 d'entre nous) pour prendre un bain rapide avant de prendre une douche.

Jour 5 - Randonnée à Punta Cormorant sur l'île Floreana

Nous n'avons eu que peu de temps sur le Quasar Evolution avant de nous diriger vers une plage près de Punta Cormorant dans les îles Galapagos. Nous avons eu un atterrissage humide sur une plage de sable verdâtre et avons marché jusqu'à un lagon hyper salin et avons vu une demi-douzaine de flamants roses patauger dans l'eau. Nous avons fait une randonnée en traversant le point jusqu'à une seconde plage où de nombreuses frégates se tournaient. Les tortues pondent leurs œufs sur cette plage et les frégates embêtantes mangent les bébés tortues lorsqu’elles se dirigent du nid à l’eau.

Bien que cette deuxième plage soit magnifique, nous n’y avons pas nagé, car elle regorgeait de raies et de requins, dont beaucoup ne se trouvaient qu’à un pied d’eau. Nous n'avons vu aucun bébé tortue et Sam a supposé que les frégates s'étaient nourries de la plupart de celles qui avaient éclos. Nous avons vu des tortues adultes dans les vagues, ainsi que de nombreux requins et raies. Nous nous amusons beaucoup à les regarder et nous sommes restés presque jusqu'à la nuit.

Des collations nous attendaient quand nous avons regagné le navire. Des doigts de poisson et une sorte de substance sur une puce de tortilla. Le briefing de nuit était très agréable et, comme Dolores et Fernando quittaient le bateau le lendemain, ils avaient un petit champagne d'adieu avec nous tous. Plusieurs personnes ont témoigné de l'excellent voyage que nous avons tous fait. Douglas a écrit un petit titre sur Sam, notre guide, que nous étions censés chanter sur l'air de la chanson "Twas on the Isle of Capri". Malheureusement, personne (pas même ses enfants) ne connaissait cette chanson. Alors nous l'avons juste chanté. Sam était très touché.

Le dîner était une délicieuse soupe au chou-fleur; salade verte, salade de petits pois et salade grecque; fruits de mer mélangés crémeux sur les pâtes, la moussaka végétarienne et les carottes cuites. Le dessert était un gâteau d'anniversaire pour l'un des autres invités.

Le lendemain serait notre dernier jour complet et nous verrions enfin les tortues géantes des Galapagos.

Jour 6 - Puerto Ayora, Santa Cruz - Tortues géantes, tubes de lave et civilisation

Notre dernière journée complète aux îles Galapagos a été un peu un choc: nous étions de retour dans la "civilisation". À notre réveil, le Quasar Evolution a été amarré à Puerto Ayora, sur l’île de Santa Cruz, l’un des rares établissements des Galapagos. La ville compte plus du tiers des 28 000 habitants de l'archipel et de nombreux bateaux dans le port. Ceux qui vivent / séjournent sur les autres îles habitées peuvent prendre des ferries de jour en aller-retour, le port était donc très fréquenté. Nous avons ancré et pris les pangas dans le dock.

Fondation de recherche Charles Darwin

Notre première visite a été à la Fondation de recherche Charles Darwin, une société mal financée qui poursuit ses recherches et tente de maintenir la population de tortues en plein essor. Le musée était peu attrayant et un peu déprimant. Cependant, les tortues géantes vivantes étaient très intéressantes et ont rendu la visite intéressante. Comme beaucoup d'autres espèces sauvages, chaque île possède une espèce de tortue différente, dont certaines sont éteintes et d'autres en voie de disparition. Lorsque les pirates et d’autres marins sont arrivés aux Galapagos, ils ont rapidement constaté que ces animaux pouvaient vivre jusqu’à un an sans nourriture ni eau. Alors, ils ont rempli les cales de leurs navires avec des centaines de créatures et les ont vécues, jetant les coquilles par-dessus bord quand elles ont été finies. La plupart des tortues vivaient dans les hauts plateaux. Par conséquent, comme les femelles étaient plus petites (et pesaient beaucoup moins), les matelots ramassaient surtout des femelles jusqu'à leurs navires, décimant encore plus la population.

La plus célèbre des tortues des Galapagos était Lonesome George, décédé à l'été 2012. Il avait été découvert sur l'île Pinta en 1971 et amené à la station de recherche de Darwin en 1972, vers 90-100 ans. Les scientifiques ont essayé de trouver d’autres tortues terrestres sur l’île de Pinta, mais n’ont jamais pu le faire, lui donnant le nom de "solitaire" car ils ne savaient pas depuis combien de temps il était seul. Ils ont ensuite essayé pendant des années de le faire se reproduire avec d'autres sous-espèces de tortues d'autres îles, mais ils ont vite constaté que pour les tortues, si les hommes ne "l'utilisaient pas", ils "le perdaient". Le pauvre George était resté sans accouplement pendant des décennies, si bien que son nombre de spermatozoïdes était trop faible pour se reproduire, même par insémination artificielle. Ainsi, les dernières tortues de l'île Pinta ont disparu.

Nous avons vu beaucoup de bébés tortues, ainsi que des adultes utilisés pour la reproduction. Comme il était tôt le matin, les gardiens les nourrissaient et il était intéressant de les regarder manger. J'ai été particulièrement impressionné par le long cou et la hauteur de ces créatures, qui permettent aux phytophages d'atteindre une végétation plus haute.

Rancho Primicias - Réserve de tortues géantes

Trop tôt, il était temps de partir pour les hauts plateaux des Galapagos, où nous espérions voir des tortues géantes de Santa Cruz dans leur habitat naturel. Nous sommes montés dans les collines dans un bus climatisé pendant environ 30 à 40 minutes et c'était agréable de voir une partie de la campagne, qui ressemblait au Costa Rica ou à d'autres pays tropicaux. Bientôt, nous sommes arrivés au Rancho Primicias, une réserve faunique qui borde le parc national. Les tortues se déplacent librement entre les deux zones, mais la réserve faunique a des sentiers qui traversent un territoire de tortues primordial (boueux et marécageux).Si le temps est boueux, on donne aux visiteurs des bottes en caoutchouc, mais comme nous avions eu la chance d'avoir un temps sec, nous n'avons pas eu à mettre nos chaussettes et nos bottes.

Notre groupe a immédiatement vu trois tortues très près de la boutique de cadeaux / bâtiment d'accueil. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si la nourriture est complétée ici pour les attirer. Les animaux sont énormes, avec certains pesant plus de 800 livres, et ils vivent souvent plus de 100 ans. Bien que les tortues géantes se déplacent très lentement (environ 1/4 de mille par heure), elles migrent sur des îles situées entre les hautes et les basses terres pour suivre la végétation verte. Nous avons balisé le sentier et en avons vu quelques autres près des zones marécageuses qu’ils aiment. La plus grosse tortue que nous avons vue bloquait complètement le sentier. Nous avons donc tous pris quelques bonnes photos de lui (souvenez-vous que les mâles sont plus gros).

Après avoir cherché les tortues des Galapagos pendant un moment et flâné dans la réserve naturelle / parc, nous avons eu un peu de temps libre pour visiter le magasin de souvenirs - à couper le souffle! -, qui offrait tous les avantages attendus. Sam nous avait judicieusement demandé d'apporter de l'argent afin que tout le monde ait pleinement profité de notre première opportunité d'achat en une semaine.

Marcher dans un tube de lave volcanique

En quittant la zone des tortues, nous nous sommes arrêtés devant un grand tube de lave sur le chemin du retour à Puerto Ayora. Celui-ci dure environ 400 mètres et est assez grand. Il a également l'air fait avec les murs si parfaitement formés. J'ai vu des tubes de lave ailleurs à Hawaii et à Lanzarote, mais celui-ci était surprenant, car il n'y avait pas de volcans visiblement actifs à proximité.

Nous sommes retournés au port et étions sur l'évolution à temps pour un déjeuner tardif. Une chose amusante était un lion de mer gisant sur la jetée sous un banc. L'animal a dû grimper sur le quai puis gravir quelques marches pour se rendre à son lieu de repos préféré. Au début, je pensais que c’était un chien, puis j’ai vu que c’était en fait un lion de mer. Je ne peux pas décider si les humains sont la plupart du temps invisibles pour eux ou simplement comme une autre créature à sang chaud.

Après le déjeuner, nous avons eu le briefing de départ, puis j'ai saisi mon ordinateur portable, je suis retourné en ville et j'ai trouvé un cybercafé (3 $ pour 2 heures) où je me suis retrouvé par courrier électronique pour la première fois en une semaine. De retour sur le bateau à 5h30, nous avons eu le briefing et le dîner d'adieu - queues de homard, frites, salade, légumes cuits à la vapeur, calamars, etc. Ce fut un excellent souvenir de quitter le navire.

Le capitaine de l'évolution a levé l'ancre après le dîner et nous sommes retournés à notre point de départ - ancrés au large de l'île de Baltra, où se trouve l'aéroport.

Jour 7 - Randonnée Panga au lever du soleil et départ pour Guayaquil

Six des 19 d'entre nous s'étaient inscrits pour une promenade au lever du soleil au lever du soleil et l'exploration d'une zone de mangroves pour notre dernière matinée sur l'évolution des expéditions Quasar dans les îles Galapagos. La mer était parfaitement calme - la première fois que nous avons vu ce phénomène. Le panga s'est lentement déplacé dans une grande baie et nous avons regardé le soleil se lever vers 6 heures du matin. Il est facile d’oublier la rapidité avec laquelle il monte près de l’équateur puisqu’il reste beaucoup à faire avant le coucher du soleil.

La lagune de mangrove tranquille était remplie de pélicans, de poissons, et même d’une immense lignée de rayons de cownose, qui étaient intéressants à regarder alors qu’ils patrouillaient tranquillement le long des mangroves. Nous étions tous d'accord pour dire que nous étions heureux d'avoir appelé notre réveil à 5h30.

De retour sur l’Evolution, nous avons pris le petit-déjeuner, chargé les bagages dans le panga et sommes partis pour l’aéroport. Nous avions un vol en LAN à 11 heures du matin pour Guayaquil, où nous passions la nuit avant de prendre l'avion sans escale et de retourner à New York en LAN la nuit suivante. Cette escale à Guayaquil nous donnerait environ 30 heures dans la plus grande ville d'Équateur, juste assez de temps pour goûter à la ville.

Trop tôt, nous nous sommes envolés des Galapagos, chacun avec des souvenirs particuliers de ces îles étonnantes. Les îles étaient encore plus spectaculaires que prévu, avec une faune et des activités que je n'avais jamais pratiquées auparavant. Bien que les îles Galapagos aient été le point culminant de ces vacances, Quasar Expeditions et l’équipage de l’Evolution ont planifié un excellent itinéraire, ce qui a grandement facilité et amélioré notre expédition aux Galapagos. Ils semblaient savoir ce que nous voulions voir et faire, où nous devions être et quand nous devions être là. Ensuite, ils nous ont donné le temps de s'imprégner de l'environnement et des souvenirs. J'ai parlé à chaque invité à bord du navire et chacun a ressenti la même chose que moi face à l'expérience vécue à bord du navire et dans les îles Galapagos.

Comme il est courant dans l’industrie du voyage, l’auteur a reçu un billet d’avion gratuit et un hébergement en croisière à des fins d’examen. Bien que About.com n’ait pas influencé cet examen, About.com croit en la divulgation complète de tous les conflits d’intérêts potentiels. Pour plus d'informations, consultez notre Politique d'éthique.