Le Boreal Travel Journal - Croisière de 10 jours de Boston à Montréal

Jour 3 - Halifax, Nouvelle-Écosse

Le Boreal n'est arrivé à Halifax qu'après le déjeuner. Nous avons donc passé une autre matinée à bord du navire. Après le petit-déjeuner, j'ai assisté à la conférence en anglais sur les baleines du naturaliste Jose. À l'instar de l'historienne Sophie, sa passion pour son sujet était contagieuse et cela me rendait très excitée à l'idée de voir des baleines dans la voie maritime du Saint-Laurent. Pendant que nous écoutions le naturaliste en anglais, le groupe français a entendu l'exposé de Sophie sur Acadia au théâtre.

J'ai déjeuné dans la salle à manger principale du Boréal. C'était un jour italien (ils proposaient une cuisine différente chaque jour au déjeuner) et j'ai adoré la salade et les lasagnes. Le dessert était bon aussi - une tarte aux framboises délicieux. Pas étonnant que les Français sachent faire des pâtisseries, n'est-ce pas? Une chose que j'ai remarquée à propos du navire était le manque d'annonce. Cela ajoute certainement à l'atmosphère de yacht!

Nous sommes arrivés à Halifax avant 14 heures et nous avons tous dû passer la douane en récupérant nos passeports, parler à un responsable qui a tamponné notre passeport et l'a rendu au navire. Cela a pris un peu de temps car certaines personnes ne sont pas allées au salon jusqu'à ce que leurs noms et numéros de cabine soient annoncées, malgré trois ou quatre annonces en français et en anglais. De plus, il a été imprimé dans le bulletin quotidien. Les annonces étaient d'autant plus agaçantes que le navire en avait si peu.

Les navires accostent dans un endroit charmant à Halifax et j’aurais aimé avoir le temps de flâner dans les environs de la jetée. Le quai 21 est l’équivalent d’Ellis Island au Canada et 1,5 million d’immigrants sont entrés au Canada par ce port de 1928 à 1971. Halifax possède la plus grande promenade continue au centre-ville, qui s'étend sur 4 km (du quai 21 au quai Purdy). Il a l'air plutôt sympa, avec de nombreux magasins, bars et restaurants. Le Crystal Symphony et le Silver Whisper étaient également au port, ce qui signifie qu'environ 1 500 passagers de croisière étaient à Halifax ce jour-là. Certains jours, Halifax a quatre grands navires dans le port avec plus de 10 000 passagers! Content que nous soyons là un jour de lumière.

Je connais surtout Halifax comme le lieu où les corps des passagers du Titanic ont été emportés après son naufrage en avril 1912. Il existe également un monument commémoratif près de Peggy's Cove commémorant les 229 passagers et membres de l'équipage de Swissair morts après la prise de leur avion entre New York et Genève. en feu et s’est écrasé en 1998. En tant que port nord-américain le plus proche de l’Europe, la ville a joué un rôle important dans les deux guerres mondiales, et je me souviens du nombre d’avions américains qui y ont été immobilisés après le 11 septembre 2001.

La plus grande explosion non nucléaire jamais provoquée par l'homme a eu lieu à Halifax lors de la Première Guerre mondiale, le 6 décembre 1917. Deux navires se sont croisés dans le port étroit (qui est également le deuxième plus profond au monde après Sydney), sur le feu. De nombreux citadins surveillaient la scène sur les rives et d'autres regardaient le site à travers les fenêtres de leurs écoles, de leurs maisons ou de leurs commerces. Ce que les habitants ignoraient, c’est que l’un des navires était un porteur de munitions français non identifié, le SS Mont Blanc, qui se dirigeait vers l’Europe. L'autre était un navire de secours de guerre, sans cargaison. Peu de temps après l'accident, le navire de munitions a explosé et 2 000 personnes ont été tuées et 9 000 autres ont été grièvement blessées. Tous les bâtiments de 500 acres entourant le port ont été détruits et l'explosion a même déclenché un tsunami dans le port. Les restes du navire ont été retrouvés à des kilomètres (une partie de l'ancre pesant 1 000 livres a été retrouvée à 5 kilomètres). Les gens ont entendu l'explosion à 100 miles. Bien que c’était l’hiver, l’Amérique a immédiatement envoyé un train rempli de travailleurs humanitaires, qui sont restés pendant des semaines pour participer aux efforts de secours et renforcer les liens entre le Canada et les États-Unis.

Le Boréal a eu deux excursions à terre à Halifax. L'une d'elles était une visite de la ville d'Halifax qui a visité de nombreux sites historiques de la ville, ainsi que le jardin public et le musée maritime de l'Atlantique. J'ai pris le deuxième tour, qui était une demi-journée dans la pittoresque Peggy's Cove.

Jour 3 - Peggy's Cove, Nouvelle-Écosse

Nous sommes montés dans le bus pour l'excursion du Boréal à la célèbre Peggy's Cove vers 2h45. Nous avions deux bus lors de l’excursion et ils ont mis les six invités anglophones dans l’un de ces gros bus en accordéon. Nous nous sommes assis à l'arrière de l'accordéon et avons écouté le guide en anglais tandis que les Français avaient un guide microphoné à l'avant. Notre guide Lynn était une infirmière à la retraite de Halifax qui travaillait pour les tour opérateurs de façon amusante. Elle était très bonne et nous a divertis avec des informations sur la région pendant notre traversée d'Halifax et notre heure de route vers Peggy's Cove.

Peggy's Cove compte moins de 75 habitants, mais elle est visitée par des milliers de personnes chaque année car c'est l'un des villages de pêcheurs les plus connus au monde. La ville a été construite sur un substrat rocheux en granit, de sorte qu’elle ne dispose pas de beaucoup de terre pour la culture. C'est un endroit charmant et merveilleux pour les photographes et les artistes. Peggy's Cove est située à l'embouchure de Margaret's Bay. Selon la légende, une jeune femme nommée Margaret aurait été sauvée d'un naufrage, s'installa dans la région et épousa l'un de ses sauveteurs.

De nombreux visiteurs de Peggy's Cove sont assis sur les bancs, tout en regardant la mer ou le phare. Le village a quelques galeries d'art et boutiques, mais vous pouvez voir le village en environ une heure. Nous sommes restés une heure et demie. J'ai pris un tas de photos, mangé un délicieux cornet de crème glacée au gingembre et au citron, et j'ai fouillé un peu dans les magasins, même en achetant un aimant pour réfrigérateur. Bien que nous pensions qu'il pourrait pleuvoir, le soleil s'est levé à l'approche de Peggy's Cove. J'ai donc laissé mon imperméable dans le bus.

J'ai dîné au buffet décontracté au restaurant Grill. C'était un autre bon repas, mais je pense que je préfère être attendu dans le restaurant principal. Comme la plupart des soirées, les animations du soir comprenaient de la musique de piano dans le salon principal et le salon panoramique. Ce soir, nous avons également eu un concert de piano au théâtre.

Le Boreal serait à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, le lendemain.

Jour 4 - Louisbourg, Nouvelle-Écosse

Le lendemain matin, Le Boreal était en mer entre Halifax et Louisbourg. Le navire n'a qu'une vitesse maximale de 15 nœuds, moins que les plus gros navires. J'aimais ne pas avoir à me lever tôt tous les matins; cela semble très civilisé.

J'ai pris un petit déjeuner léger et assisté à la conférence de Sophie sur Samuel Champlain, le célèbre explorateur français responsable d'une grande partie de la colonisation du Québec. Le lac Champlain, dans l’État de New York, porte également son nom.

Le thème du déjeuner était la cuisine canadienne et nous avions des cuisses de crabe avec d'autres fruits de mer. Malheureusement, j’étais sur une tournée de 12h45, j’ai donc dû manger assez rapidement. Nous avons pris un appel d’offres à terre à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse, suivi d’un court trajet en bus jusqu’à la forteresse de Louisbourg. Quand nous sommes arrivés à la forteresse, ils nous ont donné les machines Audiovox et nous ont divisés en deux groupes: les anglais (environ 14 personnes, presque tous les Américains / Britanniques) et les français (les autres). Heureux d'avoir un groupe de visite si petit.

Les Français construisirent la ville et la forteresse sur ce site en 1713. Il fut partiellement détruit lors de la prise de contrôle de la Nouvelle-Écosse par les Britanniques à la fin des années 1750 mais atteignit son apogée en 1744. Le site fut abandonné et laissé en ruines avant de devenir un ressortissant canadien. parc en 1928. La plupart des travaux de reconstruction ont débuté dans les années 60. Aujourd'hui, environ 20% de la ville a été reconstruite, ce qui en fait la "plus grande ville reconstruite du XVIIIe siècle en Amérique du Nord", selon la brochure. Les ruines du reste de la ville sont toujours là et les archéologues

Jour 5 - Îles de la Madeleine (Îles de la Madeleine) - Matinée

Si vous n'avez jamais entendu parler des îles de la Madeleine, vous n'êtes pas seul. Cet archipel d'une douzaine d'îles (sept seulement habitées) est situé au milieu du golfe du Saint-Laurent, à environ 60 milles de l'Île-du-Prince-Édouard, à 125 milles de la péninsule gaspésienne et à plus de 700 milles de Montréal. Six des îles sont reliées par de longues dunes de sable minces et une seule route - la route 199. Tout le groupe a la forme d’un hameçon ou d’un croissant de lune.

Bien qu’elles se trouvent dans le Canada maritime et dans le fuseau horaire de l’Atlantique, les îles font partie de la province de Québec. Jacques Cartier écrivit pour la première fois à propos des îles en 1534 et Samuel de Champlain les plaça sur une carte en 1629 sous le nom de "La Magdeleine". Le nom actuel, Iles de la Madeleine, a été baptisé en 1663 en l'honneur de l'épouse du concessionnaire des îles en 1663. Pendant longtemps, de nombreuses cartes en anglais montraient les îles comme étant les Îles-de-la-Madeleine, mais maintenant, toutes les cartes indiquent le nom en français. .

Parmi les 13 000 habitants de l'archipel actuels, beaucoup sont issus des Acadiens exilés d'Acadie vers le monde entier en 1755. Certains ont fui la déportation et se sont enfuis dans ces îles, entre autres. Aujourd'hui, plus de 95% des résidents sont français et les 5% restants sont anglophones (appelés anglophones par les français), principalement d'origine écossaise. De nombreux anglophones vivent dans leurs propres petites communautés et envoient leurs enfants dans des écoles anglophones, situées dans un district différent de celui des francophones.

La plupart des Madelinots exercent des activités liées à la mer, que ce soit la pêche ou le tourisme. Dans les années 1970, les îles comptaient environ 5 000 visiteurs, contre plus de 50 000 en 2010, principalement en juillet et août. Les touristes et les artistes viennent pour les 300 km de plages préservées, leur culture et leur patrimoine uniques, et pour le calme et la tranquillité. La plupart ne viennent pas pour la baignade car la température de l'eau n'atteint qu'un maximum de la moitié à la moitié supérieure!

Les habitants des Îles de la Madeleine considèrent leur climat comme un climat maritime "doux" car les mers rendent le climat hivernal beaucoup plus chaud que sur le Québec continental. Ils ne reçoivent pas beaucoup de neige, mais ils ont beaucoup de vent toute l'année, ce qui rend la conduite difficile en hiver, car la neige (et même parfois les vagues) peut souffler sur les routes. Ces vents constants soufflent de 17 à 40 km / h (et plus encore) en hiver. Les surfeurs, les surfeurs de cerf-volant et les parapentistes affluent vers les îles pour le vent. Il y a des centaines d'activités estivales, y compris un grand concours de construction de "châteaux de sable" chaque mois d'août. La région est le rêve d'un photographe, d'un ornithologue amateur et d'un randonneur.

Se rendre sur l'archipel n'est pas facile. Seuls quelques navires de croisière visitent chaque année, mais le gouvernement tente d’attirer plus de touristes. La plupart des visiteurs (environ 80%) arrivent par l'Île-du-Prince-Édouard par le traversier de 5 heures. D'autres arrivent par avion de Montréal (non-escales en été; 2 escales le reste de l'année). Les coûts des avions et des traversiers sont élevés, mais le simple fait de savoir que vous pouvez vous échapper rend la vie plus supportable pour de nombreux Madelinots.

Les mines de sel sont le troisième employeur en importance. Les îles reposent sur sept grands dômes de sel, et celui le plus proche de la surface est exploité depuis plusieurs années pour le sel de voirie. Je trouvais intéressant qu’ils aient trouvé les dômes de sel lors du forage pétrolier.

Certains marins se sont rendus sur les îles par accident. Plus de 400 naufrages ont été enregistrés, principalement des navires balayés par les tempêtes. Les marins qui ont survécu ont parfois élu domicile dans les îles.

La culture française des îles est différente de celle du Québec ou de la France, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de leur isolement (jusqu’à l’apparition des méthodes de communication modernes). La langue est davantage le français acadien, issu du "vieux français" du Moyen Âge et de la Renaissance. L’accent varie même d’une île à l’autre, puisque chaque île était isolée jusqu’à ce que la route les relie entre elles dans les années 50. Par exemple, au lieu de lancer leurs "R" comme la plupart des francophones, une île les a rendus complètement silencieux. Selon la légende locale, la raison de ce changement remonte aux Acadiens. Les Britanniques ont toujours essayé de convaincre les Acadiens de prêter allégeance au roi d’Angleterre. (King est "Roi" en français). Pour éviter de dire ce mot, ils ont simplement supprimé le "R" de toute prononciation. Bonne histoire, n'est-ce pas?

Les Madelinots pêchent le homard, le pétoncle, le crabe des neiges, le poisson et les crustacés. Le homard est la culture la plus importante. La saison actuelle du homard commence la première semaine de mai et dure environ neuf semaines jusqu'à la première semaine de juillet. La pêche au homard commence à 5 heures du matin le jour de l'ouverture et c'est une course vers les spots de homard préférés. En raison de la surpêche de nombreuses espèces dans le passé, les pêcheurs travaillent maintenant en coopération avec les experts en gibier et en poisson de la région pour contrôler le nombre de homards et d’autres poissons capturés. Il y a 325 pêcheurs de homard dans les îles et chacun peut tirer moins de 300 casiers par jour. (À partir de 2004, où ils pouvaient utiliser 300 casiers, les pêcheurs ont accepté de couper trois casiers chaque année pendant 10 ans afin de préserver la population. Ainsi, en 2011, ils ne pourraient en produire que 282. Ils réévalueront la situation en 2014. .) Bien que chaque casier ne puisse être éteint qu’une fois par jour, une douzaine de homards ou plus pourraient être dans le casier lorsqu’il est sorti. Ils ne peuvent garder aucun homard dont le corps mesure moins de 3,25 pouces de long. Les pêcheurs ont reçu 4,78 dollars la livre de homard en 2011, mais seulement 3,72 dollars la livre l'année précédente. À l'instar de nombreux "agriculteurs" qui dépendent principalement d'une seule culture (par exemple, les producteurs de tabac du Sud), ils gagnent la majeure partie de leurs revenus au cours de ces quelques semaines chaque année. Notre chauffeur de bus était principalement un pêcheur de homard mais travaillait à d’autres petits boulots le reste de l’année.

Le Boréal est arrivé à l'embarcadère des ferries à Cap-aux-Meules (Cap de Grindstone) vers 7h30. La journée était parfaite - ensoleillée et environ 65-70. Le vent était aussi léger que jamais, même si les drapeaux soufflaient tout droit. Le petit village (environ 1500 habitants) a le même nom que l'île. Le nom vient des petits rochers / meules de la colline surplombant le port. Je m'étais inscrit pour une visite du matin et de l'après-midi car il me semblait peu probable que j'aurais une chance de revenir. La visite du matin est partie à 8 h 30 et j'ai été ravi de constater que les anglophones avaient leur propre petit bus! Treize d'entre nous, ainsi que le chauffeur Stephan et un guide exceptionnel nommé Susan sont partis visiter deux des îles: l'île du Havre Aubert et l'île du Havre Aux Maisons.

Susan est originaire de Winnipeg et a rencontré son mari il y a plus de 25 ans dans un camp bilingue. Elle ne parlait pas français et il ne parlait pas anglais. Ils ont flirté entre eux et ont trouvé un moyen de communiquer. Comme beaucoup de jeunes, il avait quitté les îles à l'âge de 16 ans pour poursuivre ses études ailleurs au Canada. (les étudiants peuvent maintenant gagner des crédits universitaires sur les îles). Il n'avait pas l'intention de revenir. Ils se sont mariés, ont vécu au Japon et ailleurs dans le monde, puis sont retournés dans les îles il y a 17 ans pour s'y établir.Elle enseigne l'ESL à temps partiel et il était journaliste et est maintenant maire. Elle a dit que beaucoup de jeunes ressemblent à son mari; ils partent, mais reviennent pour élever une famille.

Nous avons quitté Cap-aux-Meules et avons conduit au sud-ouest en direction de l'île Havre Aubert. Une grande partie de la route suit les dunes de sable très étroites, recouvertes d'herbes marines. Il y a des années, ils autorisaient le camping et la randonnée sur les dunes, mais il est maintenant strictement contrôlé pour essayer de les protéger. Les équipes routières ont ajouté de gros rochers au rivage le long de la route pour aider à ralentir l'érosion. Havre Aubert est l'extrémité sud de l'archipel et la plus boisée (il y a encore très peu d'arbres car la plupart des forêts ont été abattues il y a des années pour construire des maisons et du bois de chauffage et n'ont jamais été replantées). La courte saison de croissance maintient les quelques arbres de petite taille.

Nous nous sommes d'abord arrêtés à Site d'Autrefois, la maison de Claude Bourgeois, qui était autrefois capitaine du Annick, un bateau de pêche au homard. En 1990, son bateau a coulé lors d'une tempête. Il a survécu mais a été blessé physiquement et mentalement. Il a pris sa retraite de la pêche quatre ans plus tard et a commencé à construire un petit village historique, semblable à celui de son grand-père, sur son territoire, principalement à des fins thérapeutiques. Il a ouvert le site en 1998 et il est tout à fait un personnage. Nous avons tous aimé entendre ses récits de vie de pêcheur de homard et chanter avec sa guitare. Voir de près un casier à homard de 24 "x 32" (taille réglementée) et apprendre comment les pêcheurs fabriquent ces casiers (qui durent environ cinq à sept ans) était fascinant. Le plus gros homard capturé pesait même 42 livres dans la baie de Fundy et le plus gros dans les îles de la Madeleine, 26 livres, dont l'âge était estimé à environ 45 à 50 ans. Le plus gros poids de Claude pesait 10 livres, mais même cette taille est trop grosse pour être mangée (difficile). La plupart des homards capturés ont environ 7 ans.

Après avoir écouté Claude, nous avons parcouru son village reconstitué, en regardant les bâtiments traditionnels, remplis de meubles anciens et d’équipements agricoles. Visite très touchante car le village semblait avoir été recréé avec tant d'amour et Claude était tellement passionné par sa vie.

Nous avons quitté Claude après une heure environ et nous nous sommes dirigés vers le site historique de La Grave, situé à l'extrémité de l'île, près du village principal de Havre-Aubert. Ce site a été le premier établissement dans toutes les îles et se trouve sur un petit cap si étroit que tous les bâtiments sont situés au bord de l’eau d’un côté ou de l’autre de la route. Les bâtiments sont de couleurs vives, et nous avons tous pensé que c'était un endroit magique. Malheureusement, le musée de la mer situé au "bout de la route" a été fermé pour rénovation et pourrait ne pas ouvrir avant un an environ. Les choses avancent lentement dans ces îles, comme dans d'autres régions du monde, comme les Caraïbes.

Nous avions du temps libre pour visiter les magasins et faire un peu de balade sur la plage. De nombreux artistes (et autres) de ces îles éclectiques viennent du monde entier. Par exemple, un artiste japonais est venu ici et est resté, tout comme un artiste de batik de soie javanais, un océanographe brésilien et notre guide. Un des magasins, Artisans du Sable, fait partie du réseau des Économusés, où les visiteurs peuvent voir des artistes travailler dans un atelier-boutique. L'une des spécialités de cet atelier était l'art d'un mélange "secret" de sable lié à un type de substance résinique. Les pièces magnifiques ont l’impression de s’effriter immédiatement, mais sont assez lourdes et ressemblent à de la roche.

En quittant Havre Aubert, nous sommes rentrés dans le navire en nous arrêtant devant un fumoir à poisson situé sur l’île de Havre aux Maisons. Notre guide et sa famille habitent sur cette île située entre Havre-Aubert et l'île principale de Cap aux Meules. Susan nous a dit que les unités familiales sont très importantes ici et que les hommes s'identifient en utilisant leur prénom suivi du prénom de leur père. Par exemple, son mari est Joel et son père, Euclid. Ainsi, son mari passe par Joel aux Euclid (aux est "de"). Dans l'annuaire, son nom est Joel E., bien que E. ne soit pas son initiale. Parfois, les noms continuent, comme Joel aux Euclides aux noms du grand-père, etc.

Le fumoir de poisson appartenait à deux frères. Le hareng fumé était une source de revenus importante pour l'île, mais comme il était surpêché, les frères ne vendent plus qu'au marché local. Ils doivent même "importer" du hareng du Nouveau-Brunswick pour en avoir assez. Nous avons visité l'un des fumoirs qui n'étaient plus utilisés, voir des photos anciennes et lire comment les poissons étaient préparés. Nous sommes allés au fumoir de poisson, où l'un des frères nous a brièvement ouvert une porte pour pouvoir le voir de l'extérieur, mais nous ne sommes pas allés dans le bâtiment enfumé où ils utilisent du bois d'érable et de la sciure de bois pour fumer. Les poissons sont trempés dans de la saumure salée pendant 2 à 3 jours, suivis de 2 à 3 mois de 24 heures par jour dans le fumoir. Le produit final est similaire au bœuf séché, mais plus difficile encore.

Enfin, nous avons visionné une courte vidéo de travailleurs effectuant les différentes étapes, goûté aux deux types de hareng fumé (sauce sèche et dans une sauce grasse) et eu la possibilité d’en acheter. J'ai ramené chez moi une partie du hareng dans la sauce grasse et étais très heureux que le bocal en verre ait fait le voyage de retour chez moi dans mes bagages enregistrés sans casser!

Notre dernière étape de la visite du matin a été à l'église catholique Saint-Pierre (Saint-Pierre de la Vernière) à Cap aux Meules. C'est la deuxième plus grande église en bois en Amérique du Nord. (La plus grande est en Nouvelle-Écosse.) L'église a été construite à partir de bois entreposé dans la cale d'un bateau en partance d'Amérique du Nord pour l'Europe. Il a coulé près de l'île et la cargaison a été transférée sur un autre navire. Ce navire a également sombré peu de temps après avoir quitté les îles. Les propriétaires de la cargaison ont décidé de l'hexagone et l'ont donnée à l'église. Peu de temps après la construction de la structure de l'église, un énorme orage l'a projetée au sol. Ils ont "béni" le bois et le site avant de tout recommencer! L'église a été ouverte en 1876 et agrandie dans les années 1900. Elle a été classée monument historique canadien en 1992 et est toujours une église active.

L'intérieur de l'église était charmant, mais le cimetière était fascinant, avec beaucoup d'anciennes pierres tombales intéressantes et une vue magnifique sur la mer. Nous sommes rentrés au bateau vers 13h15, avec juste assez de temps pour prendre une bouchée avant la visite d'après-midi de quelques-unes des îles de la Madeleine à 14h15.

Jour 5 - Îles de la Madeleine, Québec - Après-midi visite

Notre guide Susan et notre chauffeur Stephan ont également effectué la visite de l’après-midi en anglais sur les îles de la Madeleine. Nous en avons eu 14, avec environ la moitié d’entre nous lors de la visite du matin. C'était si agréable d'avoir un groupe de tournée aussi réduit, l'un des avantages d'être dans la minorité anglophone du Boréal. Alors que la visite du matin portait sur l'histoire et la culture de l'archipel, celle de l'après-midi portait davantage sur la beauté naturelle et le patrimoine géologique. Ces îles remontent à plus de 70 000 ans et sont principalement formées de longues dunes de sable résultant de l'érosion constante de magnifiques falaises de grès rouge. Nous avons conduit pendant environ une heure vers le point le plus au nord-est des îles de l'île de la Grande Entree, ce qui signifie que ceux d'entre nous qui participions aux deux circuits avaient parcouru toute la longueur de l'archipel animé. Nous avons traversé l'île essentiellement anglaise, l'île de Grosse, en passant devant la mine de sel et nous nous sommes arrêtés à Grande-Entree sur l'île du même nom. Grand Entree est la "capitale du homard du Québec", avec 125 pêcheurs de homard (sur les 325 de l'île) qui y vivent. Nous avions environ 30 minutes pour regarder les bateaux, la plage et les petites boutiques.

En quittant Grande Entree, nous nous sommes arrêtés à l'une des hautes falaises qui surplombent une jolie plage de l'île. C'était près de la ville de Old Harry, lieu des chasses au morse des 17e et 18e siècles. Ces chasses ont amené les premiers Basques dans les îles. Les énormes morses s'entassaient sur les rives rocheuses et utilisaient leurs défenses géantes pour gravir les rochers. Les morses ont été abattus pour leur huile et leur viande et, en 1799, tout le troupeau avait été détruit. Il n'y a pas de morses dans les îles aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si toutes les réglementations strictes en matière de pêche au homard étaient en place à cause de ce qui s'était passé avec les morses.

Le bus nous a ramenés sur la route 199 en direction de South Dune Beach, sur l'île de Havre aux Maison. Cette plage de sable était facilement accessible et était bordée de falaises pittoresques et spectaculaires de calcaire rouge. De nombreuses falaises étaient creusées de grottes et vous pouviez marcher environ 20 pieds ou plus. L'avoine de mer bordant les dunes était spectaculaire et la plage était calme et parfaite pour se promener. C'était bizarre d'avoir ces dunes qui semblent vert-brunâtre de loin. En quittant cette plage, nous avons emprunté une route en gravier pour nous diriger vers un phare avec vue sur l’île voisine, l’île d'entrée, qui est la seule île habitée non reliée au reste de la chaîne d'îles. Il compte 100 habitants, principalement d'origine écossaise et irlandaise.

Notre dernier arrêt était à Belle Anse sur Cap-aux-Meules. Il y avait aussi de magnifiques falaises rouges et de superbes vues. Ces falaises ont été soumises à des glissades, nous ne pouvions donc pas nous approcher de trop près.

Nous sommes rentrés au Boréal à 6h30, juste à temps pour nettoyer un peu avant les boissons et le dîner. J'ai eu une soupe aux tomates et au basilic, une salade et des pâtes avec des légumes et une sauce tomate légère. Délicieux. Une poire pochée pour le dessert était la fin parfaite pour un excellent repas. Les deux chanteurs et pianistes à bord étaient les têtes d'affiche du théâtre de cabaret, mais j'étais trop fatiguée pour y assister. D'autres ont dit avoir fait du bon travail.

Nous serions à Percé, au Québec, et l’après-midi, nous visiterons l’île Bonaventure, où vivent 250 000 fous de Bassan.

Jour 6 - Percé, Québec

Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt quand j'ai senti le navire trembler un peu. Je me suis levé du lit, j'ai jeté un coup d'œil par le rideau et il y avait la merveilleuse formation rocheuse «percée» (trapézoïdale trouée) de Percé, au Québec. (prononcé par exemple) Le soleil brillait et nous nous positionnions dans le port pour jeter l'ancre. C'était une autre magnifique journée d'automne dans le golfe du Saint-Laurent.

Percé est un petit village situé à la pointe de la Gaspésie, au Québec. Autrefois une communauté de pêcheurs, la ville est maintenant principalement un centre touristique en raison de son merveilleux rocher Percé et de l'île Bonaventure, située à proximité, où vivent jusqu'à 250 000 fous de Bassan (oiseaux).

Ma visite n’a pris fin qu’après le déjeuner; j’ai donc pris un bon petit-déjeuner et j’ai pu me détendre et profiter du Boréal. J'aurais bien aimé que le bacon soit plus vif au petit-déjeuner, mais j'ai adoré la façon dont ils préparaient les œufs brouillés sur commande. (Je pense qu'ils ont dû utiliser du beurre.) Le déjeuner était un délicieux buffet de fruits de mer dans les deux restaurants. Des homards canadiens d’eau froide (Maine) ont été utilisés pour la décoration du buffet. Juste une tease pour le dîner!

Après avoir fait le tour de la journée précédente, je n’ai pas fait le tour du matin, mais le groupe anglophone semble avoir vraiment apprécié. La visite consistait en une visite des sites touristiques de Perce, principalement axée sur l’ère des années 30. La visite s’est rendue au sommet de la montagne (Côte Surprise) qui surplombe la ville, offrant une vue magnifique sur Percé, notre navire, Perce Rock et l’île Bonaventure. Ils ont également visité un magasin général, où des guides vêtus de vêtements à l'ancienne racontaient l'histoire de son magasin. Le Pic de L'Aurore et le mont Joli surplombaient la région. Les conditions météorologiques exceptionnelles ont rendu la visite encore meilleure et je pensais que ce serait parfait pour notre randonnée sur l’île Bonaventure.

Jour 6 - Île Bonaventure près de Percé, Québec

Notre visite à la colonie de fous de Bassan sur l'île Bonaventure a quitté le navire par tender à 1 h 15. La mer roulait vraiment et j'étais un peu inquiet pour ceux qui ne sont pas aussi stables. Lorsque nous avons atteint le quai, nous avons transféré à un bateau de tourisme pour le voyage de 15 minutes à l'île Bonaventure. Nous avons parcouru l’île (2,6 km) de l’autre côté de la colonie d’oiseaux. La randonnée était sur un sentier bien parcouru, mais était principalement en montée pendant les trois premiers quarts de la distance. La randonnée était à travers une forêt, donc vous ne pouviez pas voir grand-chose d'autre que des arbres et des arbustes. Ils avaient des porta-pots au début, à peu près à mi-chemin et à la colonie. Cela nous a pris environ 45 minutes à une heure pour faire le trek. Cette randonnée ne convient pas à ceux qui ont du mal à marcher ou à gravir les collines.

La colonie était aussi incroyable que je m'en souvienne de ma visite il y a plusieurs années. Selon les guides, seuls quelques 60 000 à 65 000 fous de Bassan se trouvaient sur les falaises, car beaucoup d’entre eux avaient déjà migré. Cependant, la falaise était pleine d'oiseaux et nous avons passé environ 20 minutes à les regarder depuis plusieurs stations d'observation ou derrière une clôture. Plusieurs sentiers sillonnent l’île, mais nous n’avons pas le temps de faire de l’exploration, nous retournons comme nous sommes venus.

Nous sommes rentrés un peu plus vite (surtout en descente) et sommes arrivés à l'embarcadère à 4h30 pour nous rendre à l'embarcadère puis au Boréal via tender. Ils ont distribué des sandwichs / pommes / gâteaux / eau en bouteille pour que nous puissions manger au retour (15 minutes). J'étais de retour sur le bateau à 5h15.

Après un verre avant le dîner, nous avons eu un excellent dîner au homard, avec soupe, salade et pêche rôtie au dessert. Les dîners ont tous été très bons.

Le spectacle devait comporter les danseurs exécutant de nombreuses danses françaises (y compris le can-can). Cependant, le roulement de la mer les a poussés à reporter le spectacle au soir suivant. Cela me convenait bien puisque mon excursion matinale à Havre Saint-Pierre (sur la rive nord de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent) a commencé à 7h15!

Jour 7 - Havre Saint Pierre, Québec et les îles Mingan

Le lendemain, Le Boreal était à Havre-Saint-Pierre, au Québec, une très petite ville située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Il se trouve très près de l'embouchure du fleuve et du golfe du Saint-Laurent, presque au nord de la ville de Gaspé, à la pointe de la péninsule, sur la rive sud du fleuve. Bien que le village soit petit, c'est la plus grande ville et le siège du comté de la MRC de Minganie (comme un comté) et abrite de nombreux services gouvernementaux, municipaux et régionaux.

Les premiers habitants de Havre-Saint-Pierre sont venus des îles de la Madeleine au XIXe siècle. Six familles de pêcheurs ont fondé la ville en 1867. En 1948, de nombreux pêcheurs ont changé de vocation en raison de l’ouverture de l’une des plus grandes mines d’ilménite (titane) du monde. Les habitants affirment fièrement que le titane de Havre-Saint-Pierre a été utilisé pour la première fois dans les fusées de la NASA des années 1960, reliant la ville à la lune avant qu'elle ne soit reliée au reste du Canada. La ville semble encore un peu réticente à faire partie du Canada. Nous n'avons vu aucun drapeau canadien dans la ville, seulement ceux du Québec et de l'Acadie. Même les plaques de rue de la ville arborent le drapeau acadien. Je suppose que c'est un peu comme ceux du Vieux Sud qui arborent toujours le drapeau confédéré. Je dois admettre que ce voyage m'a permis de mieux comprendre pourquoi certains Québécois voudraient être indépendants du Canada et du Commonwealth, surtout compte tenu de la façon dont la Grande-Bretagne a traité leurs ancêtres acadiens.

Les résidants d'aujourd'hui parlent un dialecte français plus semblable au français acadien qu'au français québécois. Chaque année, environ 30 000 visiteurs se rendent dans la réserve de parc national de l’archipel de Mingan, située à proximité, comprenant plus de 40 îles calcaires de différentes tailles et 1 000 îlots de granite répartis sur 152 km de côtes. Les bateaux d'excursion de Havre-Saint-Pierre font le trajet court (environ 15-30 minutes, selon les îles) pour emmener les visiteurs sur les îles, et le Canadian Park Service a des guides sur place qui offrent des visites. Une visite à Mingan était la raison principale de notre escale à Havre-Saint-Pierre.

Le Boréal avait trois circuits: un tour à pied de la ville, une visite d’une des îles Mingan ou une visite à deux des îles. J'ai choisi le tour le plus long, même si l'excursion a commencé à 7h15.

La journée a été ensoleillée et calme, idéale pour une petite promenade en bateau (environ 50 personnes réparties en 3 groupes) vers la première île de l’île Niapiskau, connue pour ses nombreux monolithes calcaires. Notre groupe anglophone n’avait que sept ans, ce qui nous gâte encore plus lors de grandes tournées et nous avions un excellent guide. Elle était très enthousiaste et connaissait bien la géologie de l'île. Les monolithes me rappelaient un peu ceux que j'avais vus aux rochers de Hopewell (aussi appelés rochers de pots de fleurs) de la baie de Fundy. Cependant, certains monolithes se trouvaient à l'intérieur des terres sur l'île, ce qui favorise la formation de l'île émergeant du fond marin. Belle photo et un poète local (mort), Roland Jomphe, a nommé de nombreuses formations et les a identifiées en raison de leur forme. Ces noms ont collé - par exemple. Madame de Niapiskau, Présidente Nixon, baleine, aigle, etc.

Nous avons parcouru l’île environ une heure sur les allées en bois. C’était un endroit magnifique et mystérieux avec toutes les énormes roches, mais la majeure partie du sentier était une passerelle en bois, ce qui facilitait la marche. Bientôt, il était temps de visiter une autre île de l'archipel de Mingan, l'île Quarry.

Jour 7 - Havre Saint Pierre, Québec et l'île Quarry

Après environ une heure sur l’île Niapiskau, nous avons pris un court trajet pour nous rendre sur notre deuxième île, l’île Quarry. (Quarry Island) Il porte ce nom pour l'une des deux raisons suivantes: soit pour les petits rochers calcaires de toute l'île qui ressemblent à ceux d'une carrière, soit pour le mot français pour chasser les aveugles, qui est similaire. Sur le chemin, nous apercevons au loin l'île d'Anticosti, la grande île située au centre de l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. C'est incroyable à quel point ce golfe est grand! Anticosti a été acheté par un homme riche à la fin des années 1800 en tant que réserve de chasse. Il l'a approvisionné en cerfs, orignaux et autres animaux sauvages. Malheureusement, il ne stockait aucun prédateur et le cerf a donc mangé toutes les plantes (à l'exception de certains arbres à feuilles persistantes). Aujourd'hui, plus de 250 000 cerfs se trouvent sur l'île et ils ont une longue saison de chasse pour les empêcher de mourir de faim.

Ile Quarry est un peu plus grande que l'île voisine, Ile Niapiskau, et abrite cinq habitats distincts. Avant notre promenade, nous avions un bon casse-croûte composé de sandwichs, de gâteaux, de fruits et de fromage, ainsi que d’eau, de café ou de jus de fruits. Après le goûter, nous avons visité l'île pendant près de 2 heures avec un autre guide enthousiaste, un écologiste / botaniste. Elle était excellente et, alors que nous marchions dans les zones, elle a fait une bonne explication - pas trop d’informations comme beaucoup le font. Nous avons traversé la (1) forêt, (2) la tourbière ou la fange (3) les falaises stériles (4) et (5) le rivage, en notant les différences dans la vie végétale. C'était la marée basse, alors nous avons marché le long de la plage plutôt que sur le sentier par endroits. Cette île avait aussi des monolithes calcaires, certains avec une croissance verte sur les cimes, d'où leur nom de monolithes de Pot de fleurs. Nous avons également vu des plantes à cruche se nourrissant d’insectes dans la tourbière et beaucoup d’arbres recouverts d’une barbe de vieillard, comme je l’ai vu en Alaska. La présence de cette plante qui ressemble beaucoup à la mousse d’Espagne n’est possible que lorsque l’air est très pur et sans pollution.

Sur le chemin du retour au navire, nous avons longé le rivage jusqu'au navire. J'ai soudainement vu un chien courir sur le quai en direction de notre navire. Quand j'ai demandé au guide qui avait amené leur chien, elle a dit que les animaux de compagnie n'étaient pas autorisés, mais elle a aussi rapidement vu le "chien", qui était en fait un renard roux. Ces animaux vivent dans les îles, mangeant des baies et des petits campagnols. Celui-ci n'avait aucune peur des hommes et s'assit sur le quai, posant pour des photos. Sa fourrure était assez épaisse et il avait l'air en très bonne santé, alors je ne pense pas qu'il était affamé, même si j'étais un peu inquiet à propos de la rage, compte tenu de son étrange comportement. Cette observation a été une fin formidable pour notre fascinante matinée.

Nous sommes montés à bord des bateaux vers 11h45 et nous étions de retour à bord par 12h15. Nous n'étions pas obligés d'être de retour à bord, nous avons donc parcouru la petite ville en 20 minutes.

Le déjeuner était un buffet méditerranéen - très bon. Nous avons navigué à 14 heures, quittant le golfe du Saint-Laurent et remontant le fleuve. Nous avons navigué tout l'après-midi et j'ai utilisé ce temps pour trier certaines photos. La plupart du temps, la rive du fleuve était trop éloignée pour être vue. c'était comme un océan. J'ai même fait une courte sieste et j'ai manqué le discours en anglais du chef de l'expédition sur les phoques.

Le dîner était un autre excellent repas. Nous avions une soupe de légumes en purée ou un consommé de bœuf, suivi d'un carpaccio de bœuf, d'une salade César ou d'un risotto au homard en réduction de moules à l'apéritif; avec de la morue, un filet de porc en sauce à la bière ou un couscous végétarien comme plat principal. J'ai eu le consommé (les soupes ont toutes été bonnes; c'est peut-être le temps froid), le carpaccio (l'un de mes amuse-gueules préférés) et le porc. J'ai pris le "après 8" glace à la menthe pour le dessert, tout comme la plupart de notre table.

Le théâtre montrait le film "Endurance" sur l'explorateur anglais Shackleton et son équipe bloqués en Antarctique et il y avait un pianiste dans le salon. Puis c'était l'heure du coucher.

Nous ferions voile le lendemain matin pour arriver à Tadoussac vers 13 heures. Je suis allé observer les baleines dans l'après-midi.

Jour 8 - Tadoussac, Québec

Le lendemain matin, au Boréal, je me suis réveillé dans un banc de brouillard dense. Vous ne pouviez même pas voir l'eau de ma cinquième cabine. Heureusement, le brouillard s'est dissipé et nous nous sommes retrouvés avec une journée magnifique - calme, ensoleillée et chaude. Pendant que nous naviguions, j'ai assisté à la conférence de Sophie sur Jacques Cartier. J'ai tellement appris sur la colonisation du Québec lors de ce voyage.

Quelques idées à retenir sur l’histoire du Québec: les Français honorent Cartier en tant qu’explorateur et Champlain en tant que colonisateur. Cartier cherchait continuellement la route vers la Chine, une terre qu'il pourrait revendiquer pour le roi de France, ou de l'or et des pierres précieuses. Lors de son dernier voyage en Nouvelle-France (1541-1543), il demanda à l'un des Amérindiens (un nouveau terme que j'ai choisi parmi les Français) de lui montrer où se trouvaient l'or et les diamants. Avec enthousiasme, il en ramena quelques-uns en France, seulement pour découvrir qu'il avait ramassé l'or et le quartz du fou. Même aujourd'hui, en France, on dit que quelque chose de suspect est "aussi faux que les diamants canadiens". Champlain était intéressé par la colonisation du nouveau monde et par la conclusion d'accords commerciaux avec les Amérindiens. Point de vue intéressant sur les deux pionniers.

Le Boréal est arrivé à Tadoussac, à la jonction du fjord du Saguenay et de la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le nôtre a été le premier navire de croisière à visiter Tadoussac cette année. Nous avons eu toute une série de volontaires - je pense à environ un quart des 850 habitants de la petite ville. Le tourisme est roi à Tadoussac. Cette petite ville reçoit 400 000 visiteurs par an! C'est dans un cadre charmant et a un magnifique hôtel 4 étoiles (l'Hôtel Tadoussac), que je n'ai vu que l'extérieur. Certaines personnes sont allées dîner depuis notre arrivée en ville jusqu'à 23 heures et ont dit que c'était merveilleux. La ville est classée parmi les plus belles baies du monde et les plus beaux villages du Québec. Tadoussac est à 2,5 heures de route de la ville de Québec et à environ 6 heures de Montréal. Il n'y a qu'une seule autoroute et il faut prendre un ferry pour traverser le fjord pour rejoindre la ville, puis continuer vers le nord, en remontant la côte jusqu'à Havre-Saint-Pierre et vers le nord.

La plupart des visiteurs à Tadoussac sont français (ou québécois), avec moins de 20% d'Américains. C'est un bon endroit pour ceux qui aiment la nature, l'histoire ou les différentes cultures. L'observation des oiseaux est particulièrement populaire lorsque les oiseaux migrent (septembre et début du printemps). L'observation des baleines semble être la principale activité des touristes. Ce n'est pas étonnant, car il existe 13 types de baleines dans le Saint-Laurent et nombre d'entre elles fréquentent les environs du fjord du Saguenay. Les Domaines des Ancêtres, une loge, un orphelinat pour animaux et un centre d'observation des ours noirs sont également surveillés.

Le Boréal a eu trois visites de l'après-midi - une promenade dans la ville à pied avec un guide, l'observation des ours ou des baleines. J'ai choisi l'observation des baleines, qui est partie juste après le déjeuner, et c'était un excellent choix. Une grande partie du temps à marcher autour de la ville a été dépensée aux jardins de Greve, qui ont comporté la végétation locale; le poste de traite de Chauvin, une reconstitution du premier poste de traite des fourrures au Canada en 1599; une halte à l'hôtel Tadoussac pour le thé; en terminant par la visite de la plus ancienne église en bois d'Amérique du Nord appelée la chapelle de Tadoussac ou la chapelle des Indiens. Les observateurs d'ours ont visité l'orphelinat d'ours et ont passé du temps à observer un ours, qui était assez loin.

Nous avons quitté le navire et avons marché jusqu'au centre d’interprétation du GREMM, un centre de recherche et d’éducation sur les baleines. Nous y sommes restés environ 45 minutes avant de revêtir notre "combinaison flottante personnelle", qui était une combinaison imperméable (comme celle de ski) et une veste. Selon notre chauffeur de Zodiac, vous ne pouvez vivre dans l'eau du Saint-Laurent qu'une dizaine de minutes sans costume; le costume prolonge votre vie de cinq minutes supplémentaires!

Il faisait très chaud lorsque nous avons revêtu notre équipement, mais lorsque nous avons embarqué dans les deux bateaux (environ 25 dans chacun, nous avons donc mélangé sept anglophones avec le français) et que nous avons commencé à rouler, j'étais heureux de pouvoir porter mes couches , avec mes gants et mon adorable bonnet de laine noir / vert lime. La rivière était presque très calme, ce qui rendait la promenade beaucoup plus agréable et l'observation des baleines plus facile. Nous avons d’abord vu quelques dindons se nourrir dans la rivière, puis le guide a reçu l’appel qu’un groupe de rorquals communs, la deuxième plus grande espèce au monde (seuls les rorquals bleus sont plus grands) avait été aperçu à environ 30 minutes de distance. Donc, nous avons décollé après eux. Ils nous ont diverti pendant une heure. Ces baleines ne se brisent pas et ne se nourrissent pas comme les baleines à bosse, mais elles «soufflent» à environ 12 pieds de hauteur. Nous avons pu voir leurs ailerons arrière clairement plusieurs fois et nous avons estimé environ 4 à 6 différents.

Après un moment, nous sommes partis à la recherche de bélugas, qui restent toute l'année dans la région. (La plupart des autres baleines ne passent que l’été ici). Malheureusement, nous n'en avons pas vu, mais nous avons examiné de plus près le nombre de minke et de nombreux phoques gris qui n'arrêtaient pas d'apparaître.

Nous nous sommes bien amusés pendant trois heures, même si nous étions à l’étroit dans le bateau pour observer les baleines. Le conducteur nous a laissé debout quand il a été arrêté ou se déplaçant lentement dans la rivière. À la fin de notre aventure, nous avons grimpé dans le fjord du Saguenay, où les falaises rocheuses de granit correspondent à la profondeur de l’eau - les deux font environ 300 mètres. Le fjord ressemblait à ceux que j'ai vus en Alaska et en Norvège: des falaises de granit escarpées, une eau claire et profonde et de nombreux arbres à feuilles persistantes.

Il faisait presque nuit quand nous sommes revenus à bord du navire et nous avons dîné agréablement. J'ai mangé de la soupe chinoise au gingembre, de la vinaigrette aux agrumes, du flétan et de la crème glacée à la fraise et à la vanille. Certaines personnes avaient un escargot, un apéritif français traditionnel. Nous avons dû rire un peu que le menu épelé escargots "snells". Pourquoi ne pas simplement les appeler escargots? C'était un autre bon dîner, malgré la faute d'orthographe. Le spectacle était bon - "Oh La La Paris", rempli de musique française et de danse. La finale était (bien sûr) une boîte de conserve arrachée. Cette équipe d'animation est très mignonne et très enthousiaste.

J'étais au lit à 11 h 30 - ce n'est pas bon, car j'avais une randonnée pédestre de 7 h 30 le lendemain à Saguenay. Le bateau a remonté le fjord du Saguenay pendant la nuit et nous sommes arrivés vers 6h30.

Jour 9 - Saguenay, Québec

Je me levais vers 6 heures du matin, au moment où Le Boreal arrivait à Saguenay, au Québec, tout en haut du fjord, à partir du fleuve Saint-Laurent. C'était une autre journée parfaite de septembre ensoleillée - dans les 50 degrés de la matinée, puis dans les années 70 de l'après-midi. J'ai eu deux visites prévues. Le premier était une randonnée dans le parc national du Saguenay le matin et le second était le spectacle culturel "La Fabuleuse" dans l'après-midi.

Après mon déjeuner habituel de fruits, yaourt et œufs brouillés, j'ai quitté le bateau pour le bus. Je ne pouvais pas croire tous les personnages de la fête d’accueil sur le quai. Je pensais que la fête de Tadoussac était amusante, mais celle-ci était incroyable. Des dizaines de citoyens en costumes du "vieux" Saguenay et du spectacle historique et culturel "La Fabuleuse" étaient des invités amusants au moment de quitter le navire. Même si je venais de me brosser les dents, je n’ai pas pu résister au sirop d’érable enroulé dans la glace pour le rendre dur ou à la tourte chaude aux bleuets. J'ai aussi scié une bûche avec un bûcheron et j'ai fait ma photo. J'adore quand les citadins aiment les invités des navires de croisière (et pas seulement leur argent).

Je suis monté dans le bus à 7h45 pour constater que j'étais le seul anglophone de la randonnée, avec une quinzaine de français. J'ai donc eu mon propre guide privé, Claude, originaire de Saguenay, qui connaissait bien la région et qui parlait très bien anglais. Nous nous sommes assis dans les deux sièges arrière l'un à côté de l'autre dans les allées, à bord d'un autobus scolaire utilisé pour la randonnée, afin qu'il puisse me parler pendant que le guide francophone s'adressait au reste de l'autobus.

Nous avons bavardé pendant les 45 minutes que nous avons parcourues jusqu'à Eternity Bay, dans le parc national du Saguenay. Notre navire avait traversé des parties du parc vendredi soir entre Tadoussac et Saguenay. J'ai appris que Saguenay est la seule partie du Québec à posséder son propre drapeau officiel et d'autres faits intéressants sur la ville et la région. Nous sommes passés devant des bouquets de brillantes couleurs automnales de jaune, orange et rouge, mais une grande partie de la forêt était encore verte ou changeait simplement de couleur. Le 1 er octobre devrait être à peu près parfait, même si je suis sûr que le moment varie quelque peu chaque année.

Nous sommes arrivés à Eternity Bay à 8h30 et avons fait une randonnée sur le sentier du "Sentier de la Statue" sur environ 3,2 km (environ 1,5 km aller-retour) le long (et principalement en montée) de Halte Bellevue, qui offrait une vue magnifique sur la baie et les rochers entourant le fjord. La randonnée a duré environ 500 pieds, donc c'était très fatigant pour moi. Si nous avions continué encore un kilomètre sur le sentier, nous aurions atteint la statue de la Vierge Marie, qui se trouve au sommet de la montagne. Cette statue a été construite à la fin des années 1800 par un homme dont la charrette tirait à travers la glace de la rivière. Il a promis à la Vierge Marie que si elle le sauvait, il lui construirait un grand monument. Il a vécu, mais son cheval est mort (évidemment, le cheval n'a pas prié assez fort). Ainsi, même s'il ne disposait que de 200 dollars, il a réussi à réunir suffisamment de fonds pour ériger cette immense statue de Notre-Dame-du-Saguenay.

Environ la moitié de notre groupe ne voulait pas entendre l'interprétation du guide local, alors ils ont juste marché sans s'arrêter. Les six autres d'entre nous sont restés avec le garde forestier local, qui s'arrêtait de temps en temps et nous donnait des informations sur la géologie, les plantes ou les animaux du parc. Ayant travaillé au parc pendant 17 ans, il était très compétent. Le garde forestier parlait aussi anglais, je pouvais donc l'interroger, lui et mon guide. La vue depuis le point de retour valait la randonnée.

Nous sommes rentrés au siège du parc vers 10 h 50 et peu de temps après, nous sommes retournés à bord du navire à temps pour le déjeuner. C’était un autre bon buffet, et j’étais de retour dans le bus vers 1h00 pour le court trajet jusqu’au théâtre municipal du palais, qui compte 2300 places assises. J'avais beaucoup d'appréhension en m'inscrivant à "La Fabuleuse", une émission culturelle sur une immense scène qui met en vedette 108 bénévoles en basse saison et plus de 200 en été. J'avais tellement peur que ce soit hokey, mais c'était merveilleux - l'un des meilleurs spectacles que j'ai jamais vus, et tout était en français!

La troupe de bénévoles (citoyens de Saguenay) travaille souvent sur le spectacle pendant des années, certains avec toute leur famille. "La Fabuleuse" existe depuis 24 ans et un homme y participe chaque année. La tranche d'âge va de 4 ans à 88 ans. Le spectacle retrace l'histoire de Saguenay, à commencer par la découverte par Jacques Cartier, la colonisation par Samuel Champlain, le grand incendie de 1870, le déluge de 1996 et toute une série d'autres scènes au cours des 400 dernières années. Le spectacle a été modifié après la grande inondation de 1996 pour inclure cette tragédie importante dans l'histoire de la ville. Même Elvis fait une apparition dans l'histoire. Les acteurs dansent, mais ne font que synchroniser les paroles avec la lèvre ou prononcer les mots sur la piste enregistrée. J'ai compté une fois sur la scène six chevaux, deux poulets, un cochon et un troupeau d'oies. Ils font le spectacle 36 fois par an (24 en été; 12 sinon), tous les en anglais sauf 4 étant donné que Saguenay a enregistré 15 visites de croisières cette année et 28 en 2012. Saguenay reçoit le trafic important de croisiéristes depuis il a converti le quai d'une papeterie fermée en un quai pour navires de croisière.

Nous avons eu un script avec les scènes en anglais, mais je ne l'ai jamais regardé. Nous pouvions comprendre l'essentiel en regardant l'action et je ne voulais rien rater de la scène tout en consultant mon scénario. À un moment donné - la Seconde Guerre mondiale - des soldats sont tombés du plafond du théâtre sur des cordes au moment même où des bombes explosaient sur la scène. J'ai sauté si haut que le gars assis à côté de moi a largué sa bouteille d'eau qui a roulé dans l'allée du grand théâtre. J'avais peur qu'un des soldats ne glisse dessus, mais aucun ne l'a fait. Très excitant!

La finale a eu des participants de toutes les années, donc certains étaient vêtus de vêtements amérindiens, et d'autres de tous les siècles et presque toutes les décennies du XXe siècle. À un moment donné, Elvis se tenait à côté de Cartier dans la finale, qui a même eu un feu d'artifice à l'intérieur à l'apogée. Très impressionnant. Si vous êtes un jour au Saguenay, ne manquez pas ce spectacle.

De retour au navire, je me suis nettoyé pour les boissons et le dîner. Nous avons eu le verre d'adieu du capitaine et un autre bon repas. Nous avions une célèbre chanteuse québécoise à bord, alors je suis allé au spectacle et je me suis mis à l'arrière, mais j'ai décidé de partir. Elle n'était pas beaucoup mieux (à mon avis) que les chanteurs de salon mignons à bord.

Le lendemain, Le Boreal était à Québec, notre dernière journée complète à bord du navire.

Jour 10 - Québec

Le lendemain était notre dernier jour complet de croisière et, comme d'habitude, c'était à la fois un jour triste et heureux. Je suis toujours prêt à rentrer chez moi, mais je suis triste de manquer les ports d’escale intéressants et les gens fascinants que je rencontre toujours en chemin. Notre dernière escale était une excellente ville de Québec.

Le Boreal a accosté juste à côté de la Crown Princess (3700 passagers) et après avoir été gâté sans aucun autre navire dans nos ports, c'était plutôt étrange. J'ai fait une excursion à pied tôt le matin (8h15) dans la ville de Québec et cette fois, il n'y avait que moi avec le seul couple allemand à bord. Il parlait français, pas elle, mais ils parlaient tous les deux anglais, ils venaient donc toujours lors de nos tournées en anglais. Nous avons parcouru la vieille ville avec notre guide Jacques, en allant vite car nous n'étions que quatre. La plupart des autres tournées n’étant pas encore commencées, nous étions presque seuls ce dimanche matin de bonne heure à Québec.

J'avais visité la ville de Québec pendant une demi-journée au siècle dernier et la ville était aussi charmante que je m'en souvenais. Je trouve drôle que le symbole de cette très vieille ville soit un hôtel construit par le Canadien Pacifique à la fin du XIXe siècle. L'hôtel Frontenac se trouve à l'emplacement du vieux fort et est certainement l'icône que la plupart d'entre nous associons à la ville.

Notre petit groupe de quatre personnes a emprunté le funiculaire jusqu'au sommet de la vieille ville de Québec. Après une visite, il lui restait environ 30 minutes de temps libre avant de regagner le bateau. J'ai aimé parcourir une rue étroite remplie d'œuvres d'artistes locaux et voir la cathédrale Notre-Dame. Bonne tournée. Je suis rentré à bord du navire vers 12 h 15 et j'ai déjeuné. Il s'agissait d'une soupe crémeuse aux asperges, d'un risotto aux crevettes et d'une mousse au chocolat avec une sorte de pâte.

Le Boréal ne naviguait pas avant 19h et nous étions tous à bord à 18h30. Ma cabine était à quai et c'était très amusant de regarder les gens passer devant les deux navires. La température était la plus chaude que nous ayons vue - je pense à environ 80. Comme pour tout le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal, les marées montent à 15 à 20 pieds à Québec. Ma cabine a coulé vers le quai lorsque la marée s'est éteinte. Au moment où nous sommes partis, j'aurais pu presque sortir de la cabine du pont 5 jusqu'à la rive.

Après un déjeuner tardif, presque tout le monde est rentré en ville, mais j'ai lu mon livre, je me suis assis sur le balcon et j'ai regardé le monde défiler sur la jetée du navire de croisière.

Le dîner était bon, mais pas aussi bon que la plupart des soirs. Peut-être qu'après dix jours de bonne nourriture, j'étais épuisé. J'ai eu le consommé (l'autre soupe était la crème de pois verts), salade, saumon et sundae au chocolat.

Après le dîner, j'ai ramassé mon passeport, vérifié ma facture et emballé, prêt à débarquer à Montréal le lendemain matin.

Montréal - Débarquement du Boréal

Le Boréal est arrivé à Montréal le lendemain matin et nous avions une vue magnifique sur la ville au soleil matinal. Les passagers devaient avoir leurs bagages à l'extérieur des cabines avant 7 heures du matin, ce qui est certainement meilleur que la veille, comme le demandent la plupart des grands navires. Un autre avantage pour la croisière de petit navire.

Bien que je ne me considère pas francophile, j'ai passé un moment merveilleux au Boréal. J'adore les croisières en petit bateau en raison de la diversité des itinéraires et des occasions de rencontrer autant de monde. Cependant, cette ligne de croisière ne conviendrait certainement pas à tout le monde, en particulier aux couples anglophones qui pourraient être timides ou intimidés du fait de leur minorité. Les voyageurs anglophones qui apprécieraient sans aucun doute les navires Le Boreal et les autres navires Ponant incluent les voyageurs actifs qui aiment (1) les destinations exotiques, (2) tout ce qui est français et (3) une expérience de petit navire. Toute personne qui pourrait être un peu méfiante d'être dans la minorité pourrait envisager de faire venir un autre couple ou un groupe d'amis pour voyager ensemble. Cela assurerait des compagnons anglophones lors des repas et des excursions à terre. Vous pouvez également prendre des cours de français avant votre croisière!

Comme il est courant dans l’industrie du voyage, l’auteur a bénéficié d’un hébergement gratuit pour une croisière à des fins d’examen. Bien que About.com n’ait pas influencé cet examen, About.com croit en la divulgation complète de tous les conflits d’intérêts potentiels. Pour plus d'informations, consultez notre Politique d'éthique.